https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-ef-2.8%2F80-200mm-l---the-magic-drainpipe Canon EF 2.8/80-200mm L - The Magic Drainpipe https://static.wixstatic.com/media/b35e48_50ed870008e84a2d881e79c7a358b273~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Thumbnail%20WEB.jpg Canon EF 2.8 80-200mm L - The Magic Drainpipe < Back Canon EF 2.8/80-200mm L - The Magic Drainpipe Even though I'm working digitally with Sony cameras, my heart still beats for Canon. My photographic journey started with a Porst camera, better known as a Fuji, but my first own camera was a Canon A1 . I bought this camera in 1984 at the age of 13. I didn't receive the camera as a gift. I saved my pocket money, asked for money for my birthday and Christmas, and also worked a few student jobs to top up my savings. Many more Canon models followed. But then came the temptation of a mirrorless camera system. Canon didn't have any at the time, so I went with the Sony A7II. I still have a lot of Canon FD and nFD cameras and lenses in my closet, as well as a whole bunch of EF cameras and lenses . And today I'm going to show you one of them in detail: The Canon EF 2.8 80-200mm L with AFD drive . This lens is nicknamed "The Magic Drainpipe" . The Magic Drainpipe - Canon EF 2.8/80-200mm L At the time, most people associated the best Canon L lenses with the white color and were upset that the thing looked like a chunk of 3" cast iron drain pipe . The amazing image quality quickly won over the people who didn't like the black color. The "magic drainpipe" became a term much like the 50mm f1.8, with the cheap plastic mount became the "plastic fantastic". The Canon EF 80-200mm L was introduced in September 1989. It was the third Canon L-zoom after the Canon EF 5.6 100-300mm L, and the EF 3.5-4.5 50-200mm L. Due to its high aperture of 2.8, it was aimed at professional photographers, in contrast to the other two L-zooms mentioned. At that time, Canon used a 6-digit code indicating the place of manufacture and the month and year of manufacture. The last two digits are for internal purposes unknown to me. You can find a table with instructions on how to read these codes on my website. My lens has the code U - F - 06 - 04. U stands for the place of manufacture, in this case the Japanese city of Utsunomiya. F indicates the year of manufacture, 1991, and the numbers 06 indicate the month of manufacture, June. At the time of the test shots in 2024, the lens I used was already 33 years old! Here you can download a document to determine the lens age of your Canon lenses: How to determine the age of a Canon lens with a date code and before the 10-digit serial number How to determine the age of a Canon lens with a date code and before the 10-digit serial n .pdf PDF herunterladen • 3.30MB The mechanical quality of the lens is impressive. However, there are two known weaknesses. One is that the manual AF shutter often breaks, and the other is that the rubber coating on the zoom ring tends to wear out. In this case, the rubber coating can be easily removed, shortened and glued back to the lens. If the slide switch breaks, only the set function can be used. My slide switch is only in AF mode for safety reasons. If the built-in AF drive fails, it is almost impossible to repair it, because there are no spare parts available. Theoretically, a working motor from another 80-200 L lens could replace the motor. Back then, autofocus lenses were not yet as cluttered with buttons and switches as they often are today. This lens has only one slide switch, which has three setting positions. Firstly, a focus limiter from 1.8 Meter to infinity, or in a further position from 3.5 Meter to infinity, and, last but not least, the position for manual focusing. Some early Canon EF lenses, such as the 80-200mm L presented here, use an arc form drive (AFD-Drive) for focusing. This is a conventional small motor unit, shaped to fit inside the curved barrel of a lens. This motor drive does not allow intervention during the autofocus function. Also, the manual focusing mode must be set on the lens if manual focusing is required . The other technical data correspond to the professional standard: Weight in grams 1330 Maximum diameter and length in millimeters 84 and 185.7 Lens construction in 13 groups with 16 elements Number of aperture blades 8 Closest focusing distance in meters 1.8 Maximum Magnification 0.13 Filter Diameter 72 millimeters The technical specifications of this camera lens meet the highest professional standards. Weighing in at 1330 grams, it is a robust and reliable lens made predominantly from glass and metal. The lens has a maximum diameter of 84 millimeters and a length of 185.7 millimeters. It consists of 13 groups with a total of 16 elements. It also has 8 aperture blades, which create breathtaking bokeh effects in your photos. The close focusing distance of this lens is 1.8 meters, there is no separate macro position. The maximum magnification factor of this lens is 0.13. It also has a filter diameter of 72 millimeters, so you can attach a range of filters to the lens to achieve different effects. from: Canon Lens Hall Overall, this camera lens is an extremely versatile and reliable piece of equipment that is perfect for professional photographers. With its high-quality construction and exceptional performance, it is sure to take your photography to the next level. For use on my Sony A7rIV, I adapt the lens with the Sigma MC 11 adapter. This adapter has never let me down with a wide variety of Canon EF lenses. And indeed, all the functions of the camera, especially the autofocus, work perfectly. I put the entire combination, lens with MC 11 adapter, both lens caps, tripod clamp and my tripod quick coupling, on my kitchen scales. Oops, I forgot the E S 79 lens hood... In total, your photo bag will weigh about 1606 grams more. Stopping down to f32 is possible, the aperture remains circular up to f4 , from f5,6 to f32 it becomes octagonal. The focus ring rotates from infinity to 1.8 meters focus distance in about 105°. An infrared mark for use with analog film material with a sensitivity of 800 nanometers is available at a focal length of 80mm. Focus correction is not required for other focal lengths. The Canon 80-200mm L lens became famous for its beautiful bokeh , which was paired with excellent sharpness and resolution. Here are a few examples of the buttery soft bokeh. At f2.8, the open aperture, the bokeh is naturally the most even and beautiful. But even when stopped down slightly to f4, the blurred areas have nothing to hide. The Canon 80-200mm L has very little distortion . It has a slight barrel distortion at 80mm and a slight pincushion distortion at 200mm, but that's hardly anything you'll ever see except at 80mm. I was completely convinced by the optical performance. Sharpness and contrast performance is excellent in the center of the image from f2.8. This performance is weaker in the outer corners of the image, but stopping down slightly to f4 or f5.6 provides a significant increase! Fantastic! And if you want to isolate a subject from the background and it is in the center of the image or only a little away from the outer edge, you can use the open aperture without hesitation. At apertures of 5.6 and 8, you will already achieve excellent sharpness across the entire image field. Aperture 11 no longer increases the performance of the lens, smaller apertures reduce the sharpness performance due to diffraction errors. I was also impressed by the fact that there are no lateral color fringes at 135mm and 200mm. At 100mm there is an almost no green or magenta color fringing and at 80mm there is a very little bit of green or magenta color fringing. Like most high speed tele zooms, there is visible falloff wide-open at 200mm . It goes away at shorter focal lengths or smaller apertures, like f4 or f5.6In terms of optical performance, it is a first-class lens. If you need this focal length range and are prepared to carry the weight, then buy it! I am happy to show you this lens in detail in my YouTube video, where I also show you the Autofocus and optical performance with two Kenko teleconverters. Have fun watching! https://www.youtube.com/watch?v=ongBZ0mlyMI

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/kodak-retina-dkl-an-canon-eos-%2F-eos-r5 Kodak Retina DKL an Canon EOS / EOS R5 https://static.wixstatic.com/media/b35e48_8795361c470b4866a5c63e8545edfb0c~mv2.jpg/v1/fill/w_2000,h_1333,al_c,q_90/DKL%20%C3%9Cbersicht%2001.jpg < Back Kodak Retina DKL an Canon EOS / EOS R5 Klassische Retina-Objektive neu entdeckt – DKL-Linsen an modernen Kameras nutzen In den frühen 1960er-Jahren brachte die Stuttgarter Kamera-Werke mit der Kodak Retina Reflex III eine Spiegelreflexkamera auf den Markt, die Wechselobjektive mit Zentralverschluss unterstützte – ein echtes Highlight der analogen Ära. Später bekannt als das DKL-Bajonett (benannt nach Deckel, dem Verschlusshersteller aus München), wurden für die Retina Reflex III und IV hochwertige Objektive unter anderem von Schneider-Kreuznach und Rodenstock gefertigt. Diese Objektive zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, Präzision und bemerkenswerte optische Qualität aus. Vom leichten 28mm Curtagon über das schnelle 50mm Xenon f/1.9 bis zum kompakten 85mm Tele-Arton – viele dieser Klassiker lassen sich heute problemlos adaptieren. Mit einem hochwertigen DKL-zu-EF-Adapter von Fotodiox lassen sich die Objektive an Canon EF- oder RF-Kameras verwenden – sowohl analog als auch digital. Besonders spannend ist dies für Fotograf:innen, die die Haptik und den Charakter klassischer Linsen mit moderner Technik kombinieren möchten. In meinem ausführlichen Beitrag beleuchte ich viele dieser Objektive im Detail und gebe praktische Tipps zur Adaption und Nutzung. Eine Video-Serie zu den vorgestellten Linsen ist für 2025 geplant. 📹 Mehr zur Anpassung von DKL-Objektiven und zur Nutzung an Canon-Kameras findest du auf meinem YouTube-Kanal:▶ apertureonepointfour https://www.youtube.com/watch?v=SGcqaM1Xonc ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rediscovering Classic Retina Lenses – Using DKL Glass on Modern Cameras In the early 1960s, the Stuttgart-based camera manufacturer introduced the Kodak Retina Reflex III , an SLR camera that supported interchangeable lenses with a built-in leaf shutter—a true highlight of the analog era. Later known as the DKL mount (named after Deckel, the Munich-based shutter manufacturer), a range of high-quality lenses was produced for the Retina Reflex III and IV—most notably by Schneider-Kreuznach and Rodenstock. These lenses are known for their compact design, mechanical precision, and outstanding optical quality. From the lightweight 28mm Curtagon , the fast 50mm Xenon f/1.9 , to the compact 85mm Tele-Arton —many of these classics can still be adapted and used today. With a high-quality DKL-to-EF adapter from Fotodiox , these lenses can be mounted on Canon EF or RF cameras , both analog and digital. It's a compelling option for photographers who want to combine the tactile feel and unique character of vintage lenses with the performance of modern camera systems. In my detailed article, I explore many of these lenses and offer practical advice for adapting and using them today. A dedicated video series on the featured lenses is planned for 2025. 📹 Want to see more about adapting DKL lenses and using them with Canon cameras? Visit my YouTube channel:▶ apertureonepointfour https://www.youtube.com/watch?v=SGcqaM1Xonc

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/tokina-at-x-2.8-28-80mm-pro Tokina AT-X 2.8 28-80mm Pro https://static.wixstatic.com/media/b35e48_dc0050586ac94e43beaf77fc56c7e83d~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Tokina%20AT-X%202.8%2028-80mm%20Produktfoto-00002%20WEB.jpg < Back Tokina AT-X 2.8 28-80mm Pro Tokina AT-X 2.8 28-80mm Pro - click here for the english text Standardzooms erfreuten sich auch in der analogen Ära der Fotografie einer zunehmenden Beliebtheit. Als Pionier gilt das Voigtländer Zoomar 2.8/36-82mm aus dem Jahre 1959! Später entwickelten die großen japanischen Firmen wie Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Ricoh, Vivitar und Tamron - um nur einige zu nennen - ebenfalls Standardzoomobjetive. Dabei ist über die Jahrzehnte eine Änderung in den technischen Daten sehr gut erkennbar. Zuerst deckten die Standardzoomobjektive einen relativ geringen Brennweitenbereich ab, boten gleichzeitig aber eine hohe Lichtstärke, wie das oben genannte Zoomar. Ein weiteres Beispiel ist das Vivitar Series 1 2.8/35-85mm aus den frühen 70ziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch Canon bot seit 1973 das lichtstarke - und optisch übrigens ausgezeichnete - FD 2.8-3.5 35-70mm S.S.C. an. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht jedes Objektiv hier nennen konnte, dies würde den Rahmen meiner Webseite sprengen! Alle diese Objektive hatten für den Hobbyfotografen einen entscheidenen Nachteil: sie war recht groß und schwer. Der Markt verlangte kleinere und leichtere Objektive. Diesem Ruf folgten sämtliche Hersteller und nahmen in ihr Programm lichtschwächere Standartzooms mit auf oder vergrößerten den verfügbaren Brennweitenbereich. Sehr beliebt waren im analogen Zeitalter Zooms im Brennweitenbereich von 35-70mm, häufig mit der variablen Lichtstärke 3,5-4,5, seltener mit einer durchgehenden Lichtstärke von f4. Beispiele hierfür sind das Canon FDn 3,5-4,5/35-70mm oder das Canon FDn 4/35-70mm (externer Link zu meinem YouTube Kanal), um nur die Objektive meines favorisierten Herstellers analoger Kleinbildfotogeräte zu erwähnen. Wieder einige Jahre später konnte der Kunde zwischen lichtstarken Standardzooms und Objektiven mit erweiterten Brennweitenbereich oder gar einer Kombination von beiden wählen. Ein Beispiel hierfür ist das Tamron SP AF 2.8/28-105mm. In der heutigen Zeit bietet der Markt eine schier unendliche Auswahl verschiedenster Standardzoomobjektive - je nach belieben und gefülltem Geldbeutel. Lichtstarke Standardzoom wurden in der Folge gerne als "Profiobjektive" bezeichnet, eine merkwürdige Einstufung, wie ich schon immer empfand. Aber dieses ist sicherlich Ansichtssache. Doch auf dieser Seite soll es über einen Vertreter aus dem Hause Tokina gehen: dem Tokina AT-X 2.8 28-80mm mit Canon EOS, also EF, Bajonett. Mein Freund Falki lieh mir das Objektiv. Im Video könnt ihr euch einen ausführlichen Test zu diesem Objektiv ansehen. Natürlich habe ich auch wieder eine Bildergalerie eingefügt; hier seht ihr neben einigen Produktfotos auch Bilder, die mit diesem Objektiv entstanden sind. Klar könnt ihr dieses Objektiv - je nachdem, welchen Anschluss es hat, auch an euren analogen Spiegelreflexkameras verwenden. Tokina bot dieses Objektiv meines Wissens nach mit Canon EF, Sony A, Nikon F und Pentax K-Bajonett an. Viel Spaß beim Stöbern! Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Standard zooms enjoyed increasing popularity even in the analog era of photography. The Voigtländer Zoomar 2.8/36-82mm from 1959 is considered a pioneer! Later, the major Japanese companies such as Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Ricoh, Vivitar and Tamron - to name just a few - also developed standard zoom lenses. Over the decades, a change in the technical specifications can be seen very clearly. At first, standard zoom lenses covered a relatively small focal length range, but at the same time offered high speed, like the Zoomar mentioned above. Another example is the Vivitar Series 1 2.8/35-85mm from the early 1970s. Canon also offered the fast - and optically excellent, by the way - FD 2.8-3.5 35-70mm S.S.C. since 1973. I apologize if I could not name every lens here, it would go beyond the scope of my website! All of these lenses had one major drawback for the amateur photographer: they were quite large and heavy. The market demanded smaller and lighter lenses. All manufacturers followed this call and included lower light standard zooms in their program or enlarged the available focal length range. Very popular in the analog era were zooms in the focal length range of 35-70mm, often with the variable speed of 3.5-4.5, more rarely with a continuous speed of f4. Examples include the Canon FDn 3.5-4.5/35-70mm or the Canon FDn 4/35-70mm (external Link to my YouTube Channel), just to mention the lenses of my favorite manufacturer of analog 35mm photographic equipment. Again a few years later, the customer could choose between fast standard zooms and lenses with an extended focal length range or even a combination of both. An example of this is the Tamron SP AF 2.8/28-105mm. Nowadays, the market offers an almost infinite selection of different standard zoom lenses - depending on the preferences and filled wallet.Fast standard zooms were subsequently often referred to as "professional lenses", a strange classification, as I have always felt. But this is certainly a matter of opinion But this page is about a representative from Tokina: the Tokina AT-X 2.8 28-80mm with Canon EOS, i.e. EF, bayonet. My friend Falki lent me the lens. In the video you can watch a detailed test of this lens. Of course, I have also added a picture gallery; here you can see some product photos as well as pictures that were taken with this lens. Of course, you can also use this lens on your analog SLR cameras, depending on which mount it has. Tokina offered this lens with Canon EF, Sony A, Nikon F and Pentax K bayonet to my knowledge. Have fun browsing! You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page! https://www.youtube.com/watch?v=PAPRKRK4agw

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/ilford-hp3---superimposed-film-sine-1969!-development-of-an-old-film---%C3%BCberlagerter-ilford-fp3-von-1969-wird-entwickelt%3A-so-geht-schwarz-wei%C3%9F-filmentwicklung Ilford HP3 - Superimposed film sine 1969! Development of an old film - überlagerter Ilford FP3 von 1969 wird entwickelt: so geht Schwarz-Weiß-Filmentwicklung https://static.wixstatic.com/media/b35e48_c925c8cafadd4829b27ebec822ee8a7a~mv2.jpg/v1/fill/w_3388,h_2254,al_c,q_90/Ilford%20HP3%20Thumbnail%20WEB.jpg < Back Ilford HP3 - Superimposed film sine 1969! Development of an old film - überlagerter Ilford FP3 von 1969 wird entwickelt: so geht Schwarz-Weiß-Filmentwicklung HP3 Development - click here for the english text Hallo Freunde der analogen Fotografie, schön euch wieder begrüßen zu dürfen! Heute möchte ich euch die Geschichte eines 120ziger Rollfims vom Typ Ilford HP3 erzählen, ein Schwarz-Weiß-Film, der bis 1969 produziert wurde. Ich habe bei eBay zehn solcher Filme ersteigert. Sie waren noch alle zusammen in einer Umverpackung verpackt und daher äußerlich in einem neuen Zustand. 4 dieser Filme habe ich bereits an zwei Fotofreunde verschenkt. Ich zeige euch im etwas weietr unten verlinktem Video das Einlegen des Films in eine Pentax 645N. In den Vorgänger, Pentax 645 und in den Nachfolger, Pentax 645N 2, ist das Vorgehen identisch. Anschließend nehme ich euch kurz in einen verlassenen Ort mit, dort belichtete ich diesen Film. Wieder zurück zeige ich euch im Detail, wie ein Schwarz-Weiß-Film zu Hause entwickelt wird und zum Schluss können wir zusammen die Ergebnisse bewundern, die ein Film lieferte, der bereits seit 54 Jahren überlagert war. Viel Spaß bei dieser kleinen Zeitreise. Die Firma Ilford wurde 1879 von Alfred Harman gegründet. Seitdem steht der Name für exzellente Produkte vor allem im Bereich der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie, wenngleich Ilford sich mit den Produkten Cibachrome und Ilfochrome einen ausgezeichneten Ruf in der Colofotografie erwarb. Der Ilford HP 3 film kam 1941 auf den Markt, damals mit einer Empfindlichkeit von ISO 125, die sich bis 1960 auf ISO 400 steigerte. 1969 wurde dieser Film eingestellt. Ilford entwickelte die Emulsionen seiner Filme stets weiter und bot über die Jahre verschiedenste Schwarz-Weiß-Filme an. Etliche davon noch heute. Mehr Informationen über die Produktwelt von Ilford bekommt ihr auf der offiziellen Homepage www.ilfordphoto.com . Ein Besuch lohnt sich! Natürlich lege ich euch auch meine anderen Seiten meiner Homepage www.apertureonepointfour.com sehr ans Herzen! Wenn ihr wissen möchtet, wie ein Film in die Pentax 645, 645N oder 645N2 eingelegt wird, dann schaut euch bitte mein Video auf YouTube an. In diesem Video stelle ich euch ebenso die Bedienung der Pentax 645N im Detail vor. Eine Kleinigkeit gilt es im Vorfeld zu beachten. Für den gebräuchlichsten 120ziger Rollfilm benötigt ihr einen 120-Rollfilmeinsatz, für den kaum noch erhältlichen 220ziger Rollfilm entsprechend einen 220-Rollfilmeinsatz. Gibt es besser Motive als einen verlassenen alten Ort, um einen Film zu belichten, der bereits seit 54 Jahren sein Verfallsdatum überschritten hat?? Ich wüsste nicht. Als unternahm ich mit meinem Fotokumpel einen Ausflug zu einem dieser Orte. Wieder zu hause angekommen war ich äußerst gespannt, ob dieser alte Ilford HP 3 noch brauchbare Ergebnisse liefert. Überlagerte Filme sollten nicht mit ihrer Nennempfindlichkeit belichtet werden. Eine alte Faustregel besagt, dass pro Jahrzehnt eine Stufe reichlicher belichtet werden sollte. Dies wären ca. 5 Stufen mehr, da der Film vor über 50 Jahren sein Haltbarkeitsdatum überschritten hatte. Ausgehend von ISO 400 wären dies...200...100...50...25...12, also 12 ISO. Dies erschien mir allerdings doch zu viel des guten. Ich entschied mich für ISO 50. Dazu belichtete ich konsequent auf die Schatten, wie es eigentlich immer für die Schwarz-Weiß oder Colornegativfotografie zu empfehlen ist, und zusätzlich arbeitete ich noch je nach Motiv mit einer Belichtungskorrektur. Um die Negative begutachten zu können, musste der Film natürlich erst baden gehen...und so funktioniert eine Schwarz-Weiß-Negativentwicklung. Ihr benötigt folgendes Laborzubehör zur Entwicklung von Schwarz-Weiß-Filmen: Einen Dunkelsack oder auch Wechselsack genannt. Das Einspulen des Filmes in die Spirale des Filmentwicklungstanks muss in völliger Dunkelheit geschehen. Alternativ könnt ihr natürlich einen Raum komplett abdunkeln. Eine Filmentwicklungsdose mit Spirale zum Filmenspulen. Die Spirale muss für den breiten 120/220ziger Rollfim (im Vergleich zum Kleinbildfilm) geeignet sein. Ich verwenden diesen hier gezeigten Jobo Uni Tank 1520 seit den ungefähr 35 Jahren! Drei 1l Kunststoffflaschen zur Aufbewahrung der benötigten Chemie. Da der Filmentwickler luftempfindlich ist, verwende ich für den Entwickler eine Faltflasche, damit die Luft so weit wie möglich aus der Flasche herausgedrückt werden kann. Für die beiden anderen benötigten Chemikalien, das Stoppbad und den Fixierer ist dies nicht erforderlich. Einen Messbecher für Mengen bis 25 oder 50 Milliliter Einen Messbecher für Mengen bis zu 1 Liter Ein Laborthermometer Filmklammern, damit der Film zum Trocknen aufgehangen werden kann, ein Paar pro Film Filmentwickler, damit das aufgenommene Bild sichtbar wird Stoppbad, zur sofortigen Unterbrechung des Entwicklungsvorgangs Fixierer, damit der entwickelte Film lichtunempfindlich wird Netzmittel, zur Vermeidung von Trocknungsflecken, ggf. auch zur Verhinderung von statischer Aufladung, Pilz- und Baktrienbefall Die Erklärungen zu den einzelnen benötigten Materialien habe ich bewusst einfach gehalten, so ist es auch für einen Erstentwickler leicht verständlich. Und nach dem ersten Erfolg ist vielleicht das Interesse geweckt, tiefer in die Materie der Filmentwicklung einzutauchen. Damit ihr den Film im Dunkelsack in die Dose einlegen könnt, müsst ihr den Film sowie sämtliche Teile der Filmentwicklungsdose in den Wechselsack geben. Der Wechselsackl wird dann sorgfältig verschlossen. Er hat auf der gegenüberliegenden Seite zwei Öffnungen mit je einer langen Manschette für die Arme. Achte darauf, dass die Manschetten gut am Arm anliegen und so weit wie möglich nach oben gezogen sind. So wird das Eindringen von Licht verhindert. Zuerst muss die Spirale von der Kleinbildfilmgröße auf die Größe eines Rollfimes eingestellt werden. Ab jetzt nur im Wechselsack oder völliger Dunkelheit weiter arbeiten, bis der Film in der Filmspirale und diese sicher in der Dose verstaut ist. Schaut euch bitte die notwendigen Schritte im Video an , ihr seht sehr anschaulich, wie ein 120er Rollfilm in die Filmspule eingezogen und weiter transportiert wird. Achtung! Dies darfst du nur in völliger Dunkelheit tun, zum Beispiel in einem Dunkelsack! Wenn der Film bis zum Ende eingespult ist, dann müsst ihr nur noch den Klebestreifen, der den Film an der Filmspule hält, abreißen und den Film die letzten Zentimeter weiter wie gehabt aufspulen. Nun müsst ihr noch die Filmentwicklungsdose zusammenbauen, damit der Film im Hellen weiter verarbeitet werden kann. Perfekt vor Licht geschützt, kann die Dose nun aus dem Wechselsack entnommen werden. Alle weiteren Filmentwicklungsprozesse finden bei hellem Tageslicht statt. Zuerst wird der Entwickler angesetzt. Für diesen alten HP 3 habe ich nur noch wenige Daten zur typgerechten Entwicklung gefunden. Kodak D 76 soll bei 20°C, unverdünnt, über 12 Minuten Entwicklungszeit geeignet sein. Der Ansatz des Entwicklers erfolgt wie von Kodak vorgegeben. Dies ist einfach zu bewerkstelligen, folgt einfach der Anleitung eures Entwicklers. Da der Film bei 20 Grad Celsius zu entwickeln ist, wird der Entwickler im kühlem Wassermantelbad auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt. Kodak hat den Bereich Fotochemie im Herbst 2020 an einen chinesischen Investor namens Sino Promise verkauft. Kodak Fotochemie kommt jetzt von: Sino Promise High Tech Holdings Limited. Kodak D 76 scheint momentan nicht mehr hergestellt zu werden. ADOX D-76 Filmentwickler bietet sich als Alternative an. Anschließend wird das Stoppbad hergestellt. Es unterbricht sofort die Wirkung des Entwicklers. Der Ansatz ist einfach. Die erforderliche Menge des Konzentrates wird mit Wasser von ungefähr 20 Grad Celsius vermischt. Diese Stoppbadlösung ist danach direkt verwendbar. Ebenso einfach ist der Ansatz des Fixierbades, es wird in gleiche Weise wie das Stoppbad angesetzt. Lediglich die Menge des benötigten Konzentrats kann sich unterscheiden. Das Bild muss fixiert werden, weil ansonsten jeder weitere Lichteinfall ein weiteres Schwärzen des Negatives hervorrufen würde. Durch das Fixierbad, das leicht sauer ist, werden die übrigen Silberhalogenidreste herausgelöst und die Silberatome stabilisiert. Das Fixierbad besteht meistens aus Natriumthiosulfat oder Ammoniumthiosulfat. Natriumthiosulfat reagiert mit dem restlichen Silberhalogenid zu einem Komplex aus Silber und Thiosulfat und zum entsprechenden Natriumhalogenid. Die entstehenden Verbindungen sind wasserlöslich und können somit gut ausgewaschen werden, doch dazu später mehr. Nachdem die Temperatur aller drei Lösungen nochmals überprüft und bei jeweils 20 Grad Celsius lag, kann die Filmentwicklung beginnen. Hierbei benötigt der verwendete Jobo Uni Tank 485 Milliliter an Chemikalienflüssigkeit, also Entwickler, anschließend Stoppbad und zum Schluss das Fixierbad. Die Entwicklungsdose wird in den ersten 30 Sekunden permanent und anschließend im 3 Sekunden Rhythmus gekippt. Der Entwickler wird nun abgemessen und eingefüllt, 30 Sekunden permanent gekippt und dann alle drei Sekunden einmal. Diese Entwicklungstechnik führe ich so bereits seit 40 Jahren durch. Während der Entwicklungszeit wird das Stoppbad abgemessen. Haltet bitte die vorgegebene Entwicklungszeit streng ein. Der Entwickler wird nach Ende der Entwicklungszeit, im Falle der Kombination Ilford HP 3 und Kodak D 76 nach 12 Minuten, zurück in die Faltflasche geschüttet und anschließend direkt das Stoppbad eingegeben. Die Entwicklung wird sofort beendet. Stoppbad darf nicht in Behälter mit dem Filmentwickler gelangen, da es diesen unbrauchbar macht. Entwickler sollte generell lichtgeschützt und bei Raumtemperatur gelagert werden. Wie viele Filme mit einem Ansatz entwickelt werden können, steht im technischen Datenblatt des jeweiligen Entwicklers. Das Stoppbad hat eine kurze Einwirkzeit von 10 Sekunden, aber die Überschreitung dieser Zeit ist kein Problem, hier könnt ihr in Ruhe arbeiten. Ihr könnt nun ebenso, während sich das Stoppbad in der Entwicklungsdose befindet ,den Fixierer abmessen. Ich habe nur 500 Milliliter Fixierer angesetzt, sodass sich ein Abmessen erübrigt. Auch das Stoppbad wird wieder zurück in die Flasche zurückgegeben. Meistens besitzt es einen Indikator, der durch Farbumschlag anzeigt wann es verbraucht ist, wie zum Beispiel von gelb nach rot. Anschließend füllt ihr die abgemessene Menge Fixierer in die Entwicklungsdose. Die Fixierzeit ist ebenso auf der Umverpackung des Fixierers aufgeführt. Sie liegt meist bei einigen Minuten, ich verwende immer die längste angegebene Zeit. Beim Fixieren müsst ihr nicht den Kipprhythmus von 3 Sekunden einhalten. Bewegt die Entwicklungsdose in den ersten 30 Sekunden permanent, damit sich die Flüssigkeit gut verteilt und die chemische Reaktion gemäß dem Sinner`schen Kreis effektiv stattfindet. Der Sinner`sche Kreis beschreibt die Wechselwirkung zwischen den vier Parametern "Temperatur, Zeit, Chemie und Mechanik". Anschließend muss der Film gründlich gewässert werden, damit Reste der Chemikalien ihn langfristig nicht zerstören. Verwendet dazu Wasser von ungefähr der gleichen Temperatur wie bei den drei Schritten der Filmentwicklung: Entwickeln, Stoppen und Fixieren. Spült zuerst die Filmentwicklungsdose mehrmals aus. Anschließend lasst ihr über zehn Minuten frisches Wasser nachlaufen und gießt zusätzlich jede Minute nochmals das Wasser komplett aus der Filmentwicklungsdose aus. Jobo bietet für die zeit- und wassersparende Wässerung die Jobo-Cascade an. Die habe ich in den meisten Fällen auch im Gebrauch, allerdings wollte ich in diesem Video die alternative Wässerung euch vorstellen. Nachdem die Wässerung abgeschlossen ist wird der Entwicklungstank nochmals mit Wasser befüllt. Anschließend wird ein Netz- und Trocknungsmittel zugefügt. Je nach verwendetem Produkt hat das Netzmittel folgende Aufgaben: schneller Trocknung, Verhinderung von Trocknungsflecken, Verhinderung von Pilz- oder Bakterienbefall sowie antistatische Eigenschaften. Die benötigte Menge Netzmittel wird abgemessen, dem Wasser zugegeben, die Filmentwicklungsdose leicht bewegt und nach etwa einer Minute kann der Film von der Filmspule abgezogen werden. Nun wird der Film mit den beiden Filmklammern aufgehängt und das Netzmittel abgewischt. Ich mache das schon seit 40 Jahren mit den Fingern, aber ihr könnt natürlich auch einen speziellen Filmabstreifer nehmen. Hat sich der Aufwand gelohnt? Mein erster Blick auf den entwickelten Film erfreut men Herz! Der seit 1969, also im Jahre 2023 bereits 54 Jahre überlagerte Film, hat tatsächlich das getan, wofür er einst hergestellt wurde: er lieferte Negative. Wow, phantastisch, einfach Klasse! Nachdem der Film getrocknet war fing ich direkt an die Schwarz-Weiß-Negative zu scannen...das Ergebnis machte mich sprachlos, niemals hätte ich damit gerechnet, dass der Film noch eine solche phantastische Qualität nach all den Jahrzehnten liefert. Zum Scannen verwende ich den Epson V 850 with SilverFast Software. Kurzer Hinweis: für Kleinbildfilme empfehle ich euch einen Blick auf die Homepage von Silbersatz35 zu werfen. Sie bieten eine unglaubliche Scanqualität und eine Auflösung von 14K-Scan, das sind ca. 120 Megapixel, an. Hierzu habe ich auch ein Video gedreht, ihr findet es in meinem YouTube-Kanal und hier. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit - ich hoffe, euch hat die Reise dieses Ilford HP 3 vom Einlegen in die Kamera, der Entwicklung des Films bis zum Scan gefallen. https://www.youtube.com/watch?v=SinxeF6jTvE Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Hello friends of analog photography, nice to see you again! Today I would like to tell you the story of an Ilford HP3 120 roll film, a black and white film that was produced until 1969. I bought ten of these films at an auction on eBay. They were all still packaged together, so they were still in new condition. I have already given 4 of these films to two photography friends. I'll show you how to load the film into a Pentax 645N in the video linked below. In the predecessor, the Pentax 645, and in the successor, the Pentax 645N 2, the procedure is identical. Then I'll take you to a remote location where I exposed this film. When we get back, I'll show you in detail how to develop a black and white film at home, and finally we can admire together the results of a film that has been developed for 54 years. Enjoy this little trip through time. Ilford was founded in 1879 by Alfred Harman. Since then, the name has been synonymous with excellence, especially in the field of analog black-and-white photography, although Ilford also gained an excellent reputation in color photography with its Cibachrome and Ilfochrome products. Ilford HP 3 film was introduced in 1941 with a speed of ISO 125, increasing to ISO 400 in 1960. This film was discontinued in 1969. Ilford continued to develop its film emulsions and offered a wide variety of black and white films over the years. Many are still available today. You can find more information about the Ilford product world on the official homepage www.ilfordphoto.com . It's well worth a visit! Of course, I also highly recommend the other pages on my homepage www.apertureonepointfour.com ! If you want to know how to load film into the Pentax 645, 645N or 645N2, please watch my video on YouTube. In this video I also show you how to use the Pentax 645N in detail. There is one small thing to note in advance. For the most common 120 roll film you need a 120 roll film adapter, for the 220 roll film, which is hardly available anymore, you need a 220 roll film adapter. What better place to expose film that has been out of date for 54 years than a deserted old place? I don't know. So I took a trip to one of those places with my photography buddy. Back at home, I was very curious to see if this old Ilford HP 3 would still deliver usable results. Overlaid films should not be exposed at their nominal speed. An old rule of thumb is to expose one stop more per decade. This would be about 5 stops more, as the film had passed its expiration date over 50 years ago. Based on ISO 400, this would be...200...100...50...25...12, or 12 ISO. This seemed like too much of a good thing. I opted for ISO 50 and consistently exposed the shadows, as is always recommended for black and white or color negative photography, and also worked with exposure compensation depending on the subject. Of course, in order to be able to examine the negatives, the film had to be bathed first... and this is how black and white negative development works. To develop black and white film, you will need the following lab equipment: A dark bag, also known as a change bag. The film must be wound into the spiral of the developing tank in complete darkness. Alternatively, a room can be completely darkened. A developing tank with a spiral for winding the film. The spiral must be suitable for the wide 120/220 roll film (compared to 35mm film). I have been using this Jobo Uni Tank 1520 shown here for about 35 years! Three 1 liter plastic bottles to store the chemicals. Since the film developer is sensitive to air, I use a collapsible bottle for the developer so that the air can be squeezed out of the bottle as much as possible. This is not necessary for the other two chemicals needed, the stop bath and the fixer. A measuring cup for amounts up to 25 or 50 milliliters. A measuring cup for amounts up to 1 liter. A laboratory thermometer. Film clamps to hang the film to dry, one pair per film. Film developer, to make the captured image visible. Stop bath, to stop the developing process immediately. Fixer, to make the developed film insensitive to light. Wetting agent, to prevent drying spots and, if necessary, to prevent static electricity, fungal and bacterial attack. I have deliberately kept the explanations of the materials needed simple, so that it is easy to understand even for a first-time developer. And after your first success, you may want to delve deeper into the subject of film development. To load the film in the dark bag into the can, you must place the film and all parts of the developing can in the change bag. The change bag is then carefully closed. It has two openings on opposite sides, each with a long sleeve for the arms. Make sure that the sleeves fit snugly around your arm and are pulled up as far as possible. This will prevent light from entering. First, the spiral must be adjusted from 35mm film size to roll film size. From now on, work only in a change bag or in complete darkness until the film is inside the spiral and safely stowed in the can. Please follow the steps in the video, you can see very clearly how a 120 roll film is pulled into the spool and transported further. Caution! Do this only in complete darkness, for example in a dark bag! When the film has been wound to the end, all you have to do is tear off the adhesive strip that holds the film to the spool and wind the film the last few centimeters as before. The next step is to assemble the film holder so that the film can be processed in the light. Perfectly protected from light, the can is now ready to be removed from the changing bag. All further processing of the film takes place in bright daylight. First the developer is prepared. For this old HP 3 I found only a few information about the correct developer. Kodak D 76 is said to be suitable at 20°C, undiluted, for a development time of 12 minutes. The developer is prepared according to Kodak's instructions. This is easy to do, just follow your developer's instructions. Since the film is to be developed at 20 degrees Celsius, the developer is cooled to the desired temperature in a cool water jacket bath. Kodak sold its photochemistry division to a Chinese investor called Sino Promise in the fall of 2020. Kodak Photochemistry is now owned by Sino Promise High Tech Holdings Limited. Kodak D 76 seems to be discontinued. An alternative is ADOX D-76 film developer. The stop bath is then prepared. It immediately stops the action of the developer. Preparation is simple. The required amount of concentrate is mixed with water at approximately 20 degrees Celsius. This stop bath solution is ready to use. Preparation of the fixing bath is just as easy; it is prepared in the same way as the stop bath. The only difference is the amount of concentrate required. The image must be fixed, otherwise any further exposure will cause further blackening of the negative. The fixing bath, which is slightly acidic, dissolves the remaining silver halide and stabilizes the silver atoms. The fixing bath is usually sodium thiosulfate or ammonium thiosulfate. Sodium thiosulfate reacts with the remaining silver halide to form a complex of silver and thiosulfate with the corresponding sodium halide. The resulting compounds are water soluble and can be easily washed out, but more on this later. Once the temperature of all three solutions has been checked and found to be at 20 degrees Celsius, film development can begin. The Jobo Uni Tank used requires 485 milliliters of chemical liquid, i.e., developer, then stop bath, and finally fixer. The developer can is tilted continuously for the first 30 seconds and then every 3 seconds. The developer is now measured out and poured in, tilted continuously for 30 seconds and then once every three seconds. I have been using this developing technique for 40 years. The stop bath is measured during the development time. Please adhere strictly to the development time indicated. At the end of the development time, 12 minutes for Ilford HP 3 and Kodak D 76, the developer is poured back into the bottle and the stop bath is added directly. Stop development immediately. Stop bath must not get into the container with the film developer, as this will render it unusable. Developer should generally be stored away from light and at room temperature. The number of films that can be processed with one batch is listed on the developer's data sheet. The stop bath has a short reaction time of 10 seconds, but it is not a problem to exceed this time. You can now measure out the fixer while the stop bath is in the developing tank. I only prepared 500 milliliters of fixer, so there is no need to measure it out. The stop bath is also returned to the bottle. It usually has an indicator that changes color to show when it is used up, for example, from yellow to red. Then pour the measured amount of fixer into the developing tank. The fixing time is also listed on the fixer package. It is usually a few minutes, I always use the longest time indicated. You do not have to follow the 3-second tilt rhythm when fixing. For the first 30 seconds, swirl the developer to distribute the liquid and allow the chemical reaction to occur according to Sinner's Circle. Sinner's Circle describes the interaction of four parameters: temperature, time, chemistry, and mechanics. The film must then be rinsed thoroughly to prevent chemical residues from destroying the film over time. Use water of approximately the same temperature as that used for the three steps of film processing: developing, stopping, and fixing. First, rinse the film processor several times. Then run fresh water for ten minutes, pouring all the water out of the processor every minute. Jobo offers the Jobo Cascade for time and water saving rinsing. I use this in most cases, but in this video I wanted to show you the alternative rinsing method. Once the rinse is complete, the developer tank is filled with water again. A wetting and drying agent is then added. Depending on the product used, the wetting agent has the following functions: faster drying, prevention of drying stains, prevention of fungal or bacterial infestation, and antistatic properties. The required amount of wetting agent is measured out, added to the water, the film developing tank is moved slightly and after about a minute the film can be removed from the film spool. Now the film is hung up with the two film clamps and the wetting agent is wiped off. I have been doing this with my fingers for 40 years, but you can also use a special film wiper. Was it worth the effort? My first look at the developed film makes my heart happy! The film, which has been stored for 54 years since 1969, i.e. in 2023, has actually done what it was made for: it has provided negatives. Wow, fantastic, just great! After the film dried, I immediately started scanning the black and white negatives...the result left me speechless, I never expected that the film would still deliver such fantastic quality after all these decades. I use an Epson V 850 with SilverFast software for scanning. A quick note: For 35mm film, I suggest you check out the Silbersatz35 homepage. They offer incredible scanning quality and a resolution of 14K scan, which is about 120 megapixels. I also made a video about this, you can find it on my YouTube-channel and here . Thank you very much for your interest and time - I hope you enjoyed the journey of this Ilford HP 3 from loading it into the camera to developing the film to scanning it. https://www.youtube.com/watch?v=SinxeF6jTvE You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/panorama-photography-extreme Panorama Photography Extreme https://static.wixstatic.com/media/b35e48_8aeb6c47334d4fd4ad6a73605632fa2d~mv2.jpg/v1/fill/w_1000,h_667,al_c,q_85/Panorama%2024x120mm.jpg < Back Panorama Photography Extreme Click here for the english text Panoramic Photography with 35mm Film in a 6x12 Back? Why Not! Panoramafotografie mal anders – 35mm Film im 6x12 Rückteil? Warum nicht! In meinem neuesten Video probiere ich etwas Ungewöhnliches aus: Ich lade ganz normalen 35mm Kleinbildfilm in ein 6x12 Rollfilmrückteil für meine Großformatkamera. Verrückt? Vielleicht. Aber hey – genau solche Experimente machen für mich den Reiz der analogen Fotografie aus! Ich zeige euch, wie ich den Film mithilfe eines Adapters eingelegt habe, wie ich mit einer Multiformat-Mattscheibe den richtigen Bildausschnitt gefunden habe und wo es (ehrlich gesagt) ein paar Stolpersteine gab: Lichtlecks, Streifen und versehentliche Doppelbelichtungen inklusive. Aber: Das Format funktioniert – und das sogar besser als erwartet! Entwickelt habe ich den Film im Fotofachlabor und natürlich nciht schneiden lassen, das hätte wohl nicht funktioniert, denn so ein Format ist (fast) einmalig, gescannt wurde mit meinem treuen Epson V850. Und ja, das Panorama-Feeling kommt rüber! Neugierig, wie das aussieht?👉 Hier geht’s direkt zum Video 👈 Ich freue mich riesig über eure Kommentare, Tipps oder eigene Erfahrungen – gerne unter dem Video. Viel Spaß beim Schauen und: Bleibt analog – und gesund! https://www.youtube.com/watch?v=ZUOcogZjjmY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panoramic Photography with 35mm Film in a 6x12 Back? Why Not! In my latest video, I’m trying something a little different: loading standard 35mm film into a 6x12 roll film back for my large format camera. Sounds a bit crazy? Maybe. But hey—that’s exactly the kind of experiment that makes analog photography so much fun for me! I’ll show you how I loaded the film using an adapter, how I framed my shots using a multi-format ground glass, and where things didn’t go quite as planned—light leaks, banding, and a few accidental double exposures included. But the takeaway is clear: this format works —and way better than I expected! I had the film developed and uncut at a lab, then scanned it using my trusty Epson V850. And yes—the panoramic look is absolutely there! Curious to see how it turned out?👉 Click here to watch the video 👈 I’d love to hear your thoughts, tips, or own experiences—just drop a comment under the video.Have fun watching, stay analog, and take care! https://www.youtube.com/watch?v=ZUOcogZjjmY

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-ef-3.5%2F180mm-macro-l Canon EF 3.5/180mm Macro L https://static.wixstatic.com/media/b35e48_b0da40a614de45d48ab9a0ebb5198c85~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_841,al_c,q_85/EF%203.5%20180mm%20Macro%20L.jpg < Back Canon EF 3.5/180mm Macro L Canon EF 180mm f/3.5L Macro an der Canon EOS R5 getestet– mein Erfahrungsbericht In meinem neuen Video stelle ich euch ein echtes Schwergewicht aus dem EF-System vor: das Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM . Ein Objektiv, das bereits 1996 erschienen ist – und trotzdem noch heute absolut überzeugen kann. Ich zeige euch die technischen Besonderheiten, gehe auf Handling, Autofokusleistung und optische Eigenschaften ein – inklusive vieler unbearbeiteter RAW-Dateien und einem ehrlichen Fazit nach mehreren Jahren Praxiseinsatz. Natürlich dürfen auch einige meiner aktuellen Aufnahmen mit dem Objektiv nicht fehlen – von klassischen Makros bis hin zu Teleaufnahmen. Wer sich für Makrofotografie interessiert oder einfach gerne mit etwas längeren Brennweiten arbeitet, sollte unbedingt reinschauen. 👉 Das Video ist jetzt online – direkt hier auf der Seite oder auf meinem YouTube-Kanal! https://www.youtube.com/watch?v=OWl2BDe0OjA --- Canon EF 180mm f/3.5L Macro on the Canon EOS R5 – My Hands-On Experience In my latest video, I take a closer look at a true heavyweight from the EF lineup: the Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM . Originally released in 1996, this lens still holds up impressively well today. I walk you through its key features, handling, autofocus performance, and optical characteristics – including plenty of unedited RAW files and my honest verdict after years of real-world use. Of course, I’m also sharing a selection of my recent shots taken with this lens – from classic macro work to telephoto scenes. If you're into macro photography or simply enjoy working with longer focal lengths, this is definitely a video worth checking out. 👉 The video is now live – right here on the site or over on my YouTube channel! https://www.youtube.com/watch?v=OWl2BDe0OjA

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/super-telephotography-on-a-budget Super-Telephotography on a budget https://static.wixstatic.com/media/b35e48_1ba217c235ee46d295ffab618232e2c4~mv2.jpg/v1/fill/w_1000,h_667,al_c,q_85/Thumbnail.jpg < Back Super-Telephotography on a budget Super-Tele - click here for the english text In meinem fotografischen Alltag benötige ich fast nie eine Brennweite von 300 mm oder mehr, bezogen auf das Kleinbildformat. Hin und wieder besuche ich jedoch Motorsportveranstaltungen oder Flugshows. Meistens bringe ich dann nur ein paar Fotos mit, da meine bisherigen Brennweiten bei 300 mm enden. Aber diesmal waren es gleich drei Veranstaltungen, die ich mit meinen Kindern besuchen wollte. Diesmal sollte die fotografische Ausbeute besser werden, zumindest theoretisch, indem ich eine längere maximale Brennweite benutze! Während der fast eineinhalbjährigen Vorbereitungszeit habe ich immer wieder mit den maximalen Brennweiten meiner Kameras gespielt. Das Ergebnis meiner Gedankenspiele möchte ich hier zeigen. Natürlich wollte ich diese Veranstaltungen digital fotografieren. So standen mir 3 mögliche Kameras zur Verfügung: Sony A7III Canon EOS 5 DsR Olympus E 10 Mark 2 Auf die Serienbildgeschwindigkeit habe ich nicht geachtet. Ich habe 1982 mit dem Fotografieren begonnen, damals habe ich den Film noch manuell mit dem Schnellspannhebel aufgewickelt, später bin ich mit einem Canon A2 Winder in einen wahren Geschwindigkeitsrausch geraten, denn der Winder bot einen Filmtransport von 2 Bildern pro Sekunde. Auch heute noch reichen mir 2 Bilder pro Sekunde. Das wäre vielleicht anders, wenn ich professionell fotografieren würde. Eine Kombination, die digital eingesetzt werden kann, aber keinen Autofokus bietet, wäre die Sony A7III mit dem Canon nFD 4.0 300mm L . Dieses Objektiv bietet bereits bei offener Blende eine fantastische Leistung, die maximale Leistung wird bereits bei Blende 5.6 erreicht. Einfach genial! In Kombination mit dem speziell von Canon entwickelten Telekonverter 2x A , der für Brennweiten ab 300mm ausgelegt ist, ergibt sich eine Brennweite von 600mm bei einer effektiven Blende von 8.0 . Ich habe lange darüber nachgedacht, denn das Objektiv ist ein Traum... aber letztendlich habe ich zu dieser Kombination "Nein" gesagt, weil ich nicht auf den Autofokus verzichten wollte. Dasselbe gilt auch für die Kombination an der Olympus OM10 Mark 2 , die bereits im Video zu sehen war. Hier ergab der Cropfaktor von 2 aufgrund der Sensorgröße zwar 1200mm bei gleicher effektiver Blende 8 , bezogen auf die Schärfentiefe von Blende 16. Da ich keine Autofokus-Teleobjektive für das MFT-System meiner Olympus OM E10 Mark 2 besitze, kommt diese Kamera definitiv nicht in Frage. Durch den Crop-Faktor von 2 ist dieses System aber generell für die Supertelefotografie geeignet. Zu analogen Zeiten war die Kombination aus einer Canon EOS 1n und dem Canon EF 5.6 100-300mm L eine hervorragende Teleoption. Gekoppelt mit einem 1,4x Telekonverter ergab sich eine Brennweite von 8,0 140-420 mm - je nach Telekonverter und verwendeter Kamera sogar mit Autofokus. Die Canon EOS 1n mit einem 1,4x Telekonverter von Kenko bot genau diese Funktion. Ich war sehr gespannt, ob das Canon EF 5,6 100-300mm L auch an meinen beiden Kameras, der Sony A7III und der Canon 5DsR mit Kenko Telekonvertern funktionieren würde. Ohne Telekonverter funktioniert das Objektiv an der Canon EOS 5DsR einwandfrei und an der Sony A7III mit dem Sigma MC 11 Adapter gibt es keine Einschränkungen bei der Verwendung des Objektivs. Mit dieser Ausrüstung möchte ich meine persönliche Low-Cost-Lösung vorstellen, die es mir erlaubt, in die Super-Telefotografie einzusteigen. Und ja, diese Kombinationen oder Kameraeinstellungen sind natürlich kein Ersatz für ein echtes Superteleobjektiv wie ein Canon E F 2.8 400mm I S L, E F 4.0 600mm I S L oder E F 5.6 800mm IS L. Unter Beibehaltung aller Objektiv- und Kamerafunktionen sind mit dieser Ausrüstung folgende Kombinationen möglich, die zu folgenden Supertelebrennweiten führen: Canon EOS 5DsR oder Sony A7III (plus Sigma MC 11) mit EF 4.0-5.6 70-300mm und Kenko Teleplus Pro 300 1.4x Telekonverter, ergibt 5.6-8 98-420mm - alle Funktionen funktionieren einwandfrei. Canon EOS 5DsR oder Sony A7III (plus Sigma MC 11) mit EF 4.0-5.6 70-300mm und Kenko Teleplus Pro 300 2x Telekonverter, ergibt 8.0-11 140-600mm - mit der Sony A7III funktionieren alle Funktionen einwandfrei, die Canon EOS 5D s R hat teilweise erhebliche Fokussierungsprobleme. Canon EOS 5DsR oder Sony A 7III (plus Sigma MC 11) mit EF 5.6 100-300mm L AFD Antrieb und Kenko Teleplus Pro 300 1.4x Telekonverter, ergibt 8.0 140-420mm - alle Funktionen funktionieren einwandfrei. Es ist zu beachten, dass dieses Objektiv keinen eingebauten Bildstabilisator hat, so dass ein stabilisiertes Bild nur mit der Sony A 7III möglich ist, die einen eingebauten Stabilisator auf der Kameraseite hat, aber nicht mit der Canon EOS 5DsR. Außerdem verfügt dieses Objektiv über einen Autofokusmotor der ersten Generation (AFD Drive), der deutlich hörbar ist und sehr langsam fokussiert. Canon EOS 5DsR oder Sony A7III (plus Sigma MC 11) mit EF 5.6 100-300mm L und Kenko Teleplus Pro 300 2x Telekonverter, ergibt 11 200-600mm - an der Sony A7III funktionieren alle Funktionen einwandfrei, die Canon EOS 5DsR hat teilweise erhebliche Fokussierungsprobleme. Ich hatte erwartet, dass es aufgrund der f/11-Blende der Canon-Kamera Probleme mit der Fokussierung geben würde. Ich war überrascht, dass ich diese Kombination mit der Sony A7III ohne Probleme verwenden konnte. Toll! Eine weitere Möglichkeit, die Brennweite des Objektivs subjektiv zu verlängern, ist die Verwendung des Crop-Moduses. Gerade bei einer hochauflösenden Kamera wie der Canon EOS 5DsR ist dies eine gute Möglichkeit, den Bildausschnitt bereits vor der Aufnahme festzulegen, anstatt ihn erst nach der Aufnahme am Computer zu beschneiden. Die Canon EOS 5D R bietet dafür zwei Möglichkeiten: 1,3fach oder 1,6fach. Das 1,3fach-Format, das mit einer Sensorgröße von 27,9 x 18,6 mm bezogen auf das Kleinbildformat, ist das Aufnahmeformat, das in früheren Kameras der Canon 1-Serie verwendet wurde. Canon nannte dieses Format APS-H. Es wurde in der Canon 1D, 1D bis MKIV verwendet. Diese Kameras wurden für Sportfotografen entwickelt und boten für die damalige Zeit einen fortschrittlichen Autofokus und eine hohe Geschwindigkeit. Dies stand im Gegensatz zu den Vollformatmodellen der 1Ds-Serie, die eine höhere Auflösung, aber eine langsamere Aufnahmegeschwindigkeit boten. Die 1Dx-Modelle von Canon kombinierten beide Serien. Das 1.6-Format entspricht dem Crop-Faktor der Canon APS-C-Modelle mit einer Sensorfläche von 22,5 x 15,0 mm. Interessanterweise belichtet die Canon EOS 5D s R auch im Crop-Modus immer die gesamte Sensorfläche, was dem Kleinbildformat 24x36mm entspricht. Im Bildbearbeitungsprogramm wird der Crop-Faktor entweder automatisch angewendet oder man kann ihn sich nur anzeigen lassen und entscheiden, ob man diesen oder einen anderen Bildausschnitt verwenden möchte. Im Sucherbild der Canon 5D s R erscheint der gewählte Crop-Faktor normal hell, während die anderen Sucherbereiche abgedunkelt sind. So haben Sie die Kontrolle über den Bildausschnitt, bevor Sie das Bild aufnehmen. Natürlich ändert sich dadurch auch die Anzahl der verfügbaren Megapixel bzw. die Auflösung, wenn der Crop-Faktor in der Bildbearbeitung angewendet wird oder mit dem Crop-Faktor fotografiert wird - egal mit welcher Kamera! Die universelle Formel für die Umrechnung von Megapixeln aus dem Kleinbildformat in den Cropfaktor lautet "Megapixel-Sensor geteilt durch Crop-Faktor hoch 2". Am Beispiel der Canon EOS 5D s R wäre das entweder 50 Megapixel geteilt durch 1,3 hoch 2, also etwa 29 Megapixel 50:1,32 = 50:1,69 ≈28,586 oder 50 Megapixel geteilt durch 1,6 hoch 2, was ungefähr 19 Megapixel entspricht. 50:1,62 = 50:2,56 ≈19,53 Mit diesen Megapixeln kann man sehr gut arbeiten und auch größere Abzüge machen. Zum Vergleich die Daten der Sony A7III; die Sony-Kamera hat einen Crop-Faktor von 1,5: 24 Megapixel geteilt durch 1,5 hoch 2 ergibt ca. 10 Megapixel. Mit den Crop-Faktoren ergibt sich der folgende Brennweiteneindruck. Ich schreibe absichtlich "Eindruck", weil die Brennweite natürlich die gleiche ist wie die auf dem Objektiv oder durch die optische Veränderung der Objektivbrennweite durch die Telekonverter. Auf diese Weise habt ihr aber trotzdem einen Vergleich zu echten Superteleobjektiven, zumindest was die Bildgröße des Motivs anbelangt. Um den den Objektivbrennweiten entsprechenden Bildeindruck zu berechnen, müssen die Werte des Objektivs bzw. die Werte der Objektiv-Telekonverter-Kombination mit dem Cropfaktor multipliziert werden. Die Schärfentiefe ändert sich in diesem Fall nicht, da die Canon EOS 5D s R, wie bereits erwähnt, immer die gesamte Kleinbildsensorfläche belichtet. Natürlich könnt ihr diese Berechnungen auch auf jedes andere Kamerasystem anwenden. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für einen günstigen Einstieg in die Super-Telefotografie bekommen. In meinem Video zeige ich euch natürlich auch einige Beispielfotos, die ich mit dieser Kombination gemacht habe. Viel Spaß beim Anschauen des Videos! https://www.youtube.com/watch?v=KNouN_bOzg4 Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Super Telephotography on a Budget In my everyday photographic life, I almost never need a focal length of 300mm or more in relation to the 35mm format. However, from time to time I attend motorsports events or air shows. Most of the time I only bring back a few photos, as my existing focal lengths ended at 300mm. This time, however, there were three events I wanted to attend with my kids. This time, the photo yield had to be better, at least in theory, by using a longer maximum focal length! With almost a year and a half to prepare, I played with the maximum focal lengths of my cameras over and over again. I would like to show you the result of my mind games. Of course I wanted to photograph these events digitally. So I had 3 possible cameras at my disposal: Sony A7III Canon EOS 5 DsR Olympus E 10 Mark 2 I did not consider the continuous shooting speed. I started taking pictures in 1982, at that time I used to wind the film manually with the quick-release lever, later I got into a real speed frenzy by using a Canon A2 winder, because the winder offered a film transport of 2 frames per second. Even today, 2 frames per second is enough for me. It might be different if I had to do photography for a living. A combination that can be used digitally, but doesn't offer autofocus, would have been the Sony A7III with the Canon nFD 4.0 300mm L . This lens offers fantastic performance already at open aperture, with maximum performance already reached at aperture 5.6. Simply great! Combined with Canon's specially designed t eleconverter 2x A , which is designed for focal lengths from 300mm, this would give a focal length of 600mm at an effective aperture of 8.0. I thought about it for a long time because the lens is a dream...but in the end I said "no" to this combination because I didn't want to give up autofocus. The same was true for the combination on the Olympus OM10 Mark 2 , which you could already see in the video. Here, due to the crop factor of 2 due to the sensor size , it resulted in a 1 200mm at the same effective aperture of 8 , relative to the depth of field of aperture 16, but without a tripod this combination was not usable for me. Since I don't own any autofocus telephoto lenses for the MFT system of my Olympus OM E10 Mark 2, this camera is definitely out of the question. However, due to the crop factor of 2, this system is generally suitable for super-telephotography. Back in the analog days , this combination of a Canon EOS 1n with the Canon EF 5.6 100-300mm L lens offered a great telephoto option. And paired with a 1 .4x teleconverter, the result was an 8.0 140-420mm - even with autofocus, depending on the teleconverter and camera used. The Canon EOS 1n with a Kenko 1.4x teleconverter offered exactly this function. I was very curious to see if the Canon EF 5.6 100-300mm L would also work on my two cameras, Sony A7III and Canon 5DsR with Kenko teleconverters. Without the teleconverters, the lens works fine on the Canon EOS 5DsR, and on the Sony A7III using the Sigma MC 11 adapter, there are no limitations whatsoever when using the lens on the Sony A 7III. On the basis of this equipment I would like to present my personal low-cost solution, which allows me to sniff at super-telephotography. And yes, these combinations or camera settings are of course no substitute for a real super-telephoto lens like a Canon E F 2.8 400mm I S L, E F 4.0 600mm I S L or an E F 5.6 800mm IS L. The following combinations are possible with this equipment while retaining all lens and camera functions, resulting in the following super-telephoto focal lengths: Canon EOS 5DsR or Sony A7III (plus Sigma MC 11) with EF 4.0-5.6 70-300mm and Kenko Teleplus Pro 300 1.4x teleconverter, this gives a 5.6-8 98-420mm - all functions work fine. Canon EOS 5DsR or Sony A7III (plus Sigma MC 11) with EF 4.0-5.6 70-300mm and Kenko Teleplus Pro 300 2x teleconverter, resulting in an 8.0-11 140-600mm - all functions work fine on the Sony A7III, the Canon EOS 5D s R sometimes has significant focusing problems. Canon EOS 5DsR or Sony A 7III (plus Sigma MC 11) with EF 5.6 100-300mm L AFD drive and Kenko Teleplus Pro 300 1.4x teleconverter, this gives an 8.0 140-420mm - all functions work fine. It should be noted that this lens does not have a built-in image stabilizer, so a stabilized image is only possible with the Sony A 7III, which has a built-in stabilizer on the camera side, but not with the Canon EOS 5DsR. Also, this lens has a first generation autofocus motor (AFD Drive), which is clearly audible and focuses quite slowly. Canon EOS 5DsR or Sony A7III (plus Sigma MC 11) with EF 5.6 100-300mm L and Kenko Teleplus Pro 300 2x teleconverter, this results in a 11 200-600mm - all functions work fine on the Sony A7III, the Canon EOS 5DsR has sometimes significant focusing problems. I had expected focusing problems due to the f/11 aperture on the Canon camera. I was surprised by the possibility to use this combination with the Sony A7III without any problems. Great! Another way to subjectively extend the focal length of the lens is to use crop mode. Especially with a high-resolution camera like the Canon EOS 5DsR, this is a good way to determine the image detail before taking the picture, rather than having to crop it on the computer after taking the picture. The Canon EOS 5D R offers two options for this: 1.3 times or 1.6 times. The 1.3 format, which is related to the 35 mm format with a sensor size of 27.9 x 18.6 mm, is the shooting format used in earlier Canon cameras of the 1 series. Canon called this format APS-H. It was used in the Canon 1D, 1D to MKIV. These were designed for sports photographers and offered advanced autofocus and speed for the time. This was in contrast to the full frame models of the 1Ds series, which offered higher resolution but slower shooting speeds. The Canon 1Dx models combined the two series. The 1.6 format corresponds to the crop factor of the Canon APS-C models, with a sensor area of 22.5 x 15.0 mm. Interestingly, the Canon EOS 5D s R always exposes the entire surface of the sensor, which corresponds to the 35mm format 24x36mm, even in crop mode. In the image processing program, the crop factor is either automatically applied or it can only be displayed and you decide whether you want to use this or another image section. In the viewfinder image of the Canon 5D s R, the selected crop factor appears normally bright, while the other viewfinder areas are darkened. This gives you This gives you crop control before you actually take the picture. Of course, this also changes the number of available megapixels or resolution when the crop factor is applied in image processing or when shooting with the crop factor - no matter which camera! The universal formula for converting megapixels from 35mm format to crop factor is: "Megapixel sensor divided by crop factor to the power of 2" Using the Canon EOS 5D s R as an example, this would be either 50 megapixels divided by 1.3 to the power of 2, which is about 29 megapixels 50:1,32 = 50:1,69 ≈28,586 50 megapixels divided by 1.6 to the power of 2, which is about 19 megapixels. 50:1,62 = 50:2,56 ≈19,53 With these megapixels it is possible to work very well and larger prints are also possible. For comparison, the data of the Sony A7III; the Sony camera has a crop factor of 1.5 : 24 megapixels divided by 1.5 to the power of 2 gives about 10 megapixels. Using the crop factors, you get the following focal length impression. I deliberately write "impression" because the focal length is of course the same as the one on the lens or due to the optical change of the lens focal length by the teleconverters. Using the crop factors gives the following focal length impression. I say "impression" on purpose, because the focal length is of course the same as on the lens or the optical change of the lens focal length by the teleconverter. But this way you still have a comparison to real super telephoto lenses, at least in terms of the image size of the subject. To calculate the image impression corresponding to the lens focal lengths, the values of the lens or the values of the lens/teleconverter combination must be multiplied by the crop factor. The depth of field does not change in this case, since the Canon EOS 5DsR always exposes the entire 35 mm sensor area, as already mentioned. Of course, you can apply these calculations to any other camera system. Maybe you got some tips for a cheap start into super-telephotography. Of course, in my video I'll show you some sample photos I took with this combination. Have fun watching the video! https://www.youtube.com/watch?v=KNouN_bOzg4 You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/belgian-air-force-days-2023---canon-eos-5dsr-and-ef-4.5-5.6%2F70-300mm-usm-is-do Belgian Air Force Days 2023 - Canon EOS 5DsR and EF 4.5-5.6/70-300mm USM IS DO https://static.wixstatic.com/media/b35e48_b801fa7a056942839614c5e1f4f69a25~mv2.jpg/v1/fill/w_1000,h_667,al_c,q_85/Belgian%20Air%20Force%20Days.jpg Belgien Air Force Days 2024 < Back Belgian Air Force Days 2023 - Canon EOS 5DsR and EF 4.5-5.6/70-300mm USM IS DO Belgian Air Force Day 2023 - click here for the english text Heute ist es Zeit für eine kleine gemeinsame Reise zu den Belgian Air Force Days 2023, die am 09.09.23 und 10.09.23 nach langer coronabedingter Pause endlich wieder stattfanden. Zumeist fotografiere ich Landschaft, Architektur und Lost Places, dies spiegelt sich auch in meiner Ausrüstung nieder. Eine ausgewiesene digitale Sportkamera, die 10, 20 oder mehr Bilder in der Sekunde belichten kann, gepaart mit einem grandiosen Autofokus, nenne ich nicht mein Eigen. So besuchte ich dieses Event mit meiner Canon EOS 5DsR und einem Canon EF 4.5-5.6/70-300mm USM DO . Zwischen der Kamera und dem Objektiv montierte ich noch einen Kenko 1,4x Telekonverter Pro 300 . So wurde aus meinem 70-300mm immerhin ein 112-420mm Objektiv. Die hochauflösende Canon EOS 5DsR entschied das Rennen zu ihren Gunsten gegenüber meiner Sony A7III nur aus einem Grund: sie bietet eine wesentlich höher Pixelanzahl und so die Möglichkeit, die Bilder stärker zu beschneiden. Meist verwendete ich zusätzlich noch die kameraseitige Einstellung verschiedener Crop-Faktoren, wie 1,3x oder 1,6x , welches die Bildkontrolle und Bildgestaltung bereits vor der Aufnahme ermöglicht und gefühlt eine stärkere Telebrennweite ermöglicht. Mehr zu dem Thema Telefotografie, Crop-Faktor und Telekonverter in einem meiner nächsten Videos! Canon schreibt über dieses Objektiv, welches 2004 vorgestellt wurde: „Das Canon EF 4.5-5.6 70-300mm IS USM DO ist nach dem E F 400mm 1:4 IS USM DO aus dem Jahr 2001 das zweite Canon EF-Objektiv, das mit einer DO-Linse (Diffraktive Optische Elemente) ausgestattet ist. Das neue Objektiv verfügt über eine speziell für Zoomobjektive entwickelte dreilagige DO-Linse, mit der sich chromatische und sphärische Aberrationen hervorragend korrigieren lassen. Darüber hinaus ermöglicht das Linsenelement eine erhebliche Größenreduzierung, die gegenüber vergleichbaren Objektiven mit herkömmlichen refraktiven optischen Elementen eine Einsparung der Gesamtlänge von 28 % bedeutet. Der Größen- und Gewichtsvorteil geht nicht zu Lasten der Bildqualität: Das EF 70-300mm 4,5-5,6 IS USM DO liefert eine Bildqualität, die mit der von Canon-Objektiven der L-Serie vergleichbar ist. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine Bildstabilisierung, die einer um etwa drei Verschlusszeiten kürzeren Belichtungszeit entspricht, eine zirkulare Blende für eine verbesserte Hintergrundunschärfe und ein Verriegelungsmechanismus für den Zoomring, der das Objektiv in der vollständig eingefahrenen Position arretiert, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren und eine Beschädigung zu verhindern, wenn es am Hals des Benutzers getragen wird.“ Meine kurze Einschätzung zu diesem Objektiv: Der Autofokus arbeitet schnell und präzise. Der limitierende Faktor bei meiner verwendeten Kombination war die Kamera. Diese ist auf hohe Auflösung getrimmt, nicht auf Schnelligkeit, sei es beim Autofokus oder der Bildfrequenz. Der „Image Stabilizer“ oder kurz IS besitzt zwei Einstellungen: für alltägliche Fotografie und für Sportaufnahmen. In Modus 1 korrigiert der IS vertikale und horizontale Verwacklung. In Modus 2 erlaubt er das Mitziehen von Bewegungen in der Horizontalen. So kann beispielsweise bei Sport- und Actionaufnahmen Bewegungsunschärfe als kreativer Faktor mit ins Bild gebracht werden. In der Praxis wird meiner Meinung nach keine Kompensation von drei Verschlußzeiten erreicht, ich halte zwei Verschlußzeitenstufen für realistischer. Eine Kamera mit höherer Auflösung, wie die hier verwendete EOS 5DsR mit 50 Megapixeln erfordert generell kürzere Verschlußzeiten. Die noch aus der Zeit der analogen Fotografie „Verwende mindestens den Kehrwert der Brennweite“, damit das Bild nicht „verwackelt“ wird, als unscharf durch unbeabsichtigte Bewegungen der Kamera bedingt durch den Fotografen während der Aufnahme, gilt hier nicht. Als Beispiel nehme ich die Brennweite von 100mm. Die Regel besagt nun, dass die kürzeste Verschlußzeit hier bei 1/100 Sekunde liegen sollte (dies entspricht eher der 1/125 Sekunde als der 1/90 Sekunde), damit die Verwacklungsunschärfe durch unbeabsichtigte Kamerabewegungen vermieden wird. Für hochauflösende Kameras sollte hier zur Sicherheit mindestens eine 1/250 Sekunde verwendet werden – oder eben ein System mit „Image Stabilizer“, wobei hier die maximal kompensierbare Verschlußzeit mindestens eine Stufe geringer gewählt werden sollte. Diese Tabelle gibt ungefähre Richtwerte an. Die optische Qualität hat mich überzeugt, und dass, obwohl ich bei jeder Aufnahme den Kenko 1,4x Telekonverter Pro 300 verwendete! Allerdings fotografierte ich bisher mit diesem Objektiv ausschließlich dieses eine Event. Wie sich das 70-300mm DO ohne Telekonverter und dazu noch in anderen Disziplinen schlägt, beispielsweise der Landschaftsfotografie oder im Nahbereich, kann ich momentan nicht sagen. Mechanisch ist das Objektiv besser als die Canon Consumerobjektive verarbeitet, obwohl es nicht die Qualität der hauseigenen L-Objektive aufweist. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Eintauchen in den Belgian Air Force Days 2023! https://www.youtube.com/watch?v=PVub_9pJFsk Belgian Air Force Days 2023 Today it's time for a little trip to the Belgian Air Force Days 2023, which finally took place again on 09.09.23 and 10.09.23 after a long corona-related break. Mostly I photograph landscape, architecture and lost places, which is also reflected in my equipment. I don't own a digital sports camera that can take 10, 20 or more pictures per second, paired with a great autofocus. So I attended this event with my Canon EOS 5DsR and a Canon EF 4.5-5.6 70-300mm USM DO . Between the camera and the lens I mounted a Kenko 1.4x teleconverter Pro 300 , so my 70-300mm became a 112-420mm lens. The high resolution Canon EOS 5DsR won the race over my Sony A7III for one reason only: it offers a much higher pixel count and thus the possibility to crop the images more. Most of the time, I also used the camera's setting for different crop factors, such as 1.3x or 1.6x, which allows for image control and composition before the shot is taken, making it feel like a higher telephoto focal length. More about telephotography, crop factors and teleconverters in one of my next videos! Canon writes about this lens, which was introduced in 2004: "The Canon E F 4.5-5.6 70-300mm IS USM DO is the second Canon EF lens to feature a DO (Diffractive Optical Element) lens, following the EF 400mm 1:4 DO IS USM in 2001. The new lens features a three-layer DO lens element designed specifically for zoom lenses, which provides excellent correction of chromatic and spherical aberrations. In addition, the lens element enables a significant size reduction, resulting in an overall length savings of 28% compared to similar lenses with conventional refractive optical elements. The size and weight advantage is not at the expense of image quality: the E F 70-300mm 4.5-5.6 IS USM DO delivers image quality comparable to Canon's L-series lenses. Performance features include image stabilization equivalent to about three shutter speeds faster, a circular aperture for improved background blur, and a zoom ring locking mechanism that locks the lens in the fully retracted position to prevent accidental extension and damage when worn on the user's neck." My short assessment of this lens: The autofocus is fast and accurate. The limiting factor in the combination I used was the camera. It is trimmed for high resolution, not for speed, be it autofocus or frame rate. The Image Stabilizer, or IS for short, has two settings: for everyday photography and for sports shooting. In mode 1, the IS corrects vertical and horizontal camera shake. In mode 2, it allows you to track movement in the horizontal plane. In sports and action shots, for example, motion blur can be introduced as a creative factor. In practice, I don't think it compensates for three shutter speeds; I think two shutter speeds is more realistic. A higher-resolution camera, like the 50-megapixel EOS 5DsR used here, generally requires shorter shutter speeds. The old adage from analog photography, "use at least the reciprocal of the focal length", so that the image is not "blurred" by unintentional movements of the camera during the shot, does not apply here. As an example, I use the focal length of 100mm. The rule now is that the shortest shutter speed here should be 1/100 second (this is more like 1/125 second than 1/90 second) to avoid camera shake caused by unintentional camera movement. For high-resolution cameras, at least 1/250 second should be used to be on the safe side - or a system with "image stabilizer", in which case the maximum compensable shutter speed should be at least one step lower. This table gives approximate values. The optical quality convinced me, even though I used the Kenko 1.4x teleconverter Pro 300 for every shot! However, I have only photographed this one event with this lens. How the 70-300mm D O performs without a teleconverter and in other disciplines, such as landscape photography or close-up work, I cannot say at the moment. Mechanically, the lens is better built than Canon's consumer lenses, although it doesn't have the quality of the in-house L lenses. And now I wish you a lot of fun diving into the Belgian Air Force Days 2023! https://www.youtube.com/watch?v=PVub_9pJFsk You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/reflxlab-ink-display ReflxLab Ink-Display https://static.wixstatic.com/media/b35e48_6a1855cdd19c423b90c13d5d4ce16043~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_839,al_c,q_85/INK-Display%2001.jpg < Back ReflxLab Ink-Display Nie wieder vergessen, welcher Film in der Kamera ist – dank des INK Displays von ReflxLab Never Forget What Film You’re Shooting Again — Thanks to the INK Display by ReflxLab „Warte mal… Welchen Film hatte ich nochmal eingelegt? War das der Ilford? Oder doch der Gold 200 im Rollfilmrückteil?“Kommt dir bekannt vor? Du bist nicht allein. Nicht jede Kamera oder jedes Filmrückteil hat ein Sichtfenster – oder einen kleinen Memo-Clip, in den man ein Stück der Verpackung stecken kann. Genau hier kommt das INK Display von ReflxLab ins Spiel – ein cleverer Helfer für alle, die analog fotografieren. In meinem aktuellen YouTube Short zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert – und glaub mir, es ist einfacher als du denkst.🎥 Jetzt ansehen und selbst überzeugen! Was du brauchst: Das INK Display von ReflxLab Dein Smartphone Eine App zum Lesen und Schreiben von NFC-Tags Die passende App gibt’s sowohl für Android als auch iOS – du kannst sie ganz einfach im App Store finden oder noch bequemer: den QR-Code auf der Verpackung des INK Displays scannen. Super simpel! So funktioniert's: Starte die App und wähle den Text oder das Bild aus, das du auf das Display übertragen möchtest. Ich empfehle dir, eigene Vorlagen zu erstellen (so wie ich es gemacht habe) – denn ehrlich gesagt sind die Standarddesigns von ReflxLab nicht gerade der Hit. Das Display unterstützt nur Schwarz, Weiß und Rot, und viele der mitgelieferten Designs wirken auf dem Display einfach nicht gut. Bevor du überträgst: Unbedingt die „Crop“-Funktion nutzen! Wenn du diesen Schritt überspringst, klappt die Übertragung nicht – du wurdest gewarnt! Halte das Display dicht an den NFC-Chip deines Smartphones.Falls es nicht sofort funktioniert: kein Stress! Manchmal braucht es ein paar Anläufe. Einfach geduldig bleiben und nochmal tippen. Beobachte die Fortschrittsanzeige oben in der App – die ist entscheidend. Was unten steht, kannst du ignorieren. Und falls der Balken bei 99 % hängen bleibt: ruhig bleiben! Warte einfach ab, bis der Bestätigungston ertönt und die Erfolgsmeldung erscheint. Letzter Schritt: Montieren – fertig. Das INK Display wird mit ablösbarem doppelseitigem Klebeband an deiner Kamera oder am Rollfilmmagazin befestigt.Dank der integrierten Mini-Magnete rastet das Display perfekt in der Halterung ein. So weißt du ab sofort immer genau, welcher Film eingelegt ist – selbst wenn du das letzte Bild vor Wochen gemacht hast. Extra: Kostenlose Vorlagen zum Download Zum Einstieg stelle ich dir eine ganze Reihe an selbst erstellten Templates kostenlos zur Verfügung. Sie sind optimal auf die eingeschränkte Farbdarstellung des Displays abgestimmt – funktional, klar und optisch ansprechend. Einfach weiter nach unten scrollen und die passenden Designs für dich downloaden! 🔗 Du willst sehen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert? Dann schau dir jetzt mein YouTube Short an – mit praktischen Tipps und allem, was du wissen musst, um das Beste aus dem INK Display herauszuholen. https://www.youtube.com/watch?v=FtGgbMVmeqA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Never Forget What Film You’re Shooting Again — Thanks to the INK Display by ReflxLab “Wait... what film did I load again? Was it the Ilford? Or was the Gold 200 in my back? ”Sound familiar? You’re not alone. Not every camera or roll film back has a window to peek through—or a memo holder where you can stash a torn piece of the film box. That’s exactly why the INK Display from ReflxLab is such a game-changer for analog shooters. In my latest YouTube Short, I walk you through how this clever little device works—and trust me, it's easier than you think: Link to YouTube: 🎥 Watch it now and see it in action! What You’ll Need: The INK Display from ReflxLab Your smartphone An NFC tag reader/writer app The required app is available for both Android and iOS—just head to the app store or scan the QR code included with your INK Display. Super easy! How It Works: Open the app and select the text or graphic you want to load onto your display. I recommend making your own templates (like I did!)—because let’s be honest, the default ones from ReflxLab... aren't the best. The display only supports black, white, and red, and most pre-made designs just don’t look great with that limited palette. Once you’ve picked a design, use the “Crop” function. Seriously—don’t skip this step, or the upload won’t work. You've been warned! Hold the display close to your phone’s NFC chip to begin the transfer. If it doesn’t work right away, no biggie—it sometimes takes a few tries. Just give it a few taps and be patient. You’ll see a progress bar creeping toward 100%. Ignore the app’s bottom display—it’s all about that top bar. If it pauses at 99%, stay cool—it’s still working. Wait for the confirmation sound and success message. Mount It and You’re Done. The INK Display mounts to your camera—or to your roll film back—using removable double-sided tape. Built-in mini magnets snap the display perfectly into place on the mount.From now on, you’ll always know what film you’ve loaded, even if it’s been a while since your last frame. Bonus: Free Templates for Download To help you get started, I’m offering a whole bunch of custom-made templates for free download.They’re optimized for the display’s color limitations and designed with both function and style in mind. Just scroll down and grab the ones that fit your setup best! 🔗 Ready to see it in action?Check out my YouTube Short for the full walkthrough and extra tips to make your INK Display work like a charm! https://www.youtube.com/watch?v=FtGgbMVmeqA Download Templets

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-nfd-4.0-35-70mm Canon nFD 4.0 35-70mm https://static.wixstatic.com/media/b35e48_35aaa0187ffa49b398af7f8485955ff0~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Thumbnail%20nFD%204%2035-70%20WEB.jpg Canon nFD 4.0/35-70mm < Back Canon nFD 4.0 35-70mm Canon nFD 4/35-70mm - click here for the english text Canon bot für das FD-System eine große Auswahl an Standardzoomobjektiven an, welche die Brennweite 50mm enthalten. Darunter befanden sich Objektive, die ausschließlich den Weitwinkelbereich von 28 bis zur Normalbrennweite 50 (55)mm abdeckten oder aber erst bei 50mm starteten und bis zur Brennweite von 135mm reichten, sowie klassische Standardzooms von 35-70mm, 35-105mm oder aber 28-85mm. Objektive dieser Brennweitenbereiche gab es zumeist in verschiedenen Ausführungen. Diese unterschieden sich, neben der Anfangsbrennweite oder dermechanischen Qualität ebenso in ihrer optischen Leistung. Beispielsweise hatte Canon ein nFD 3.5/35-105mm - ein überragendes Objektiv -, aber auch ein einfacheres nFD 3.5-4.5/35-05mm im Portfolio. Das hier vorgestellte Canon nFD 4.0/35-70mm brachte Canon 1979 auf den Markt. Es ist ein kleineres Standardzoomobjektiv, welches den Brennweitenbereich um die Normalbrennweite abdeckt. Die konstante Anfangsbrennweite von 4.0 ist sein Vorteil gegenüber dem Nachfolger, dem Canon nFD 3.5-4.5/35-70mm. Wie sich das Canon nFD 4.0/35-70mm im Objektivtest an einer modernen spiegellosen Digitalkamera, der Sony A7III, schlägt, das erfahrt ihr in meinem Video auf YouTube. Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Canon offered a wide range of standard zoom lenses for the FD system, which included the focal length 50mm. Among them were lenses that exclusively covered the wide-angle range from 28 to the standard focal length of 50 (55)mm or that started at 50mm and went up to a focal length of 135mm, as well as classic standard zooms of 35-70mm, 35-105mm or 28-85mm. Lenses in these focal length ranges were usually available in different versions. These differed, apart from the initial focal length or the mechanical quality, also in their optical performance. For example, Canon had an nFD 3.5/35-105mm - a superior lens - but also a simpler nFD 3.5-4.5/35-05mm in its portfolio. The Canon nFD 4.0/35-70mm presented here was launched by Canon in 1979. It is a smaller standard zoom lens covering the focal length range around the normal focal length. The constant initial focal length of 4.0 is its advantage over its successor, the Canon nFD 3.5-4.5/35-70mm. How the Canon nFD 4.0/35-70mm performs in a lens test on a modern mirrorless digital camera, the Sony A7III, you can find out in my video on YouTube. You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page! https://www.youtube.com/watch?v=58Ncqv1naEM

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-nfd-2.8%2F85mm-softfocus Canon nFD 2.8/85mm Softfocus https://static.wixstatic.com/media/b35e48_12b40949f611475da88c03239a7f6cea~mv2.jpeg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Thumbnail%20FD%202.8%2085mm%20SF.jpeg < Back Canon nFD 2.8/85mm Softfocus Canon FD 85mm f/2.8 Soft Focus – Review In diesem Video stelle ich euch das besondere Canon FD 85 mm f/2,8 Soft Focus aus dem Jahr 1983 vor. Dieses klassische Objektiv ist vor allem für die Porträt- und Landschaftsfotografie geeignet, aber als kurzes Teleobjektiv auch für die allgemeine Fotografie, wenn es ohne Softfokuseinstellungen verwendet wird. Ich zeige euch die optische Leistung des Objektivs an meiner Canon EOS R5 und gehe ausführlich auf die verschiedenen Softfocuseinstellungen ein. Ihr erfahrt, wie sich das Objektiv bei unterschiedlichen Blendenwerten verhält, wie scharf die Bilder sind und wie der charakteristische Weichzeichnereffekt funktioniert. Außerdem bespreche ich Besonderheiten wie Verzeichnung, chromatische Aberrationen und Farbwiedergabe. Das Video enthält zahlreiche Vergleichsbilder als unbearbeitete RAW-Dateien sowie in Lightroom bearbeitete Bilder, die die kreative Nutzung des Softfokus-Effekts zeigen. Ihr seht auch, wie sich das Objektiv als kurzes, klassisches Teleobjektiv ohne Softfokuseffekt eignet. Für alle, die sich für Vintage-Canon-FD-Objektive und besondere Bildgestaltung interessieren, ist dieses Video ein besonderes Highlight. Hier könnt ihr das Video direkt anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=h442OnP_kLE --- Canon FD 85mm f/2.8 Soft Focus – Review In this video, I introduce the special Canon FD 85mm f/2.8 Soft Focus lens from 1983. This classic lens is mainly suited for portrait and landscape photography, but it also works great as a short telephoto for general photography when used without the soft focus settings. I showcase the optical performance of the lens on my Canon EOS R5 and take a detailed look at the different soft focus settings. You’ll learn how the lens performs at various apertures, how sharp the images are, and how the characteristic soft focus effect works.I also cover specifics like distortion, chromatic aberrations, and color rendering. The video includes numerous comparison shots of unedited RAW files as well as Lightroom-edited images demonstrating creative use of the soft focus effect. You’ll also see how the lens performs as a classic short telephoto without the soft focus effect. For anyone interested in vintage Canon FD lenses and unique image styles, this video is a real highlight. Watch the video here: https://www.youtube.com/watch?v=h442OnP_kLE

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/distance-meter---reflxlab Distance Meter - ReflxLab https://static.wixstatic.com/media/b35e48_11e425c1d7f54a20bcaa197b404ccb98~mv2.jpeg/v1/fill/w_1600,h_899,al_c,q_85/ReflxLab%20Distance%20Meter.jpeg < Back Distance Meter - ReflxLab Fokussieren bei Aufnahmen mit analogen Kameras ohne eingebauten Entfernungsmesser am Beispiel einer Rollei 35 Distance Meter - click here for the english text Insbesondere bei Nahaufnahmen ist exaktes Fokussieren entscheidend. Schon geringe Abweichungen führen bei geringer Schärfentiefe schnell zu unscharfen oder unbrauchbaren Ergebnissen. Ein Ansatz zur Vergrößerung der Schärfentiefe besteht darin, die Blende zu schließen – also eine höhere Blendenzahl zu wählen. Wichtig zu wissen: Eine Blende von f/11 ist kleiner als f/4, auch wenn die Zahl größer erscheint. Eine kleinere Blende erhöht die Tiefenschärfe, erfordert aber zugleich längere Belichtungszeiten oder höherempfindlichen Film. Fokusmethoden bei Kameras ohne integrierten Entfernungsmesser: 1. Manuelle Distanzmessung mit Maßband Eine präzise Möglichkeit ist das Ausmessen der Entfernung mittels Maßband. Die gemessene Distanz wird direkt auf die Entfernungsskala der Kamera übertragen – beispielsweise bei Modellen wie der Rollei 35. Diese Methode bietet hohe Genauigkeit, insbesondere bei statischen Motiven. 2. Eine Schnur mit Markierungen Alternativ kann eine einfache Schnur mit markierten Entfernungen als Referenz verwendet werden. Dieses Hilfsmittel ist leicht, kompakt und eignet sich ideal als Backup-Lösung unterwegs. Es bietet eine ausreichende Genauigkeit für viele fotografische Anwendungen. 3. Externer Mischbild-Entfernungsmesser (Zubehörschuh) Eine weitere Option ist die Nutzung eines optischen Entfernungsmessers, der in den Blitzschuh der Kamera eingesetzt wird. Ein Mischbildentfernungsmesser projiziert ein zweites, kleines Bild des Motivs in den Sucher. Dieses Bild ist leicht versetzt und überlagert das Hauptbild. Wenn die Entfernungseinstellung am Objektiv nicht korrekt ist, erscheinen Doppelkonturen im überlagerten Bild. Durch Drehen des Entfernungseinstellrings am Objektiv wird das zweite Bild so lange verschoben, bis es mit dem Hauptbild übereinstimmt und keine Doppelkonturen mehr sichtbar sind. Dann ist die Entfernung korrekt eingestellt. Im folgenden Video möchte ich euch eine vierte Möglichkeit vorstellen: den Entfernungsmesser von ReflLab. ReflX Lab Disance Meter Instruction .pdf PDF herunterladen • 943KB Hinweis zur Schärfentiefe: Je näher sich das Motiv zur Kamera befindet, desto geringer ist die Schärfentiefe – vorausgesetzt, Brennweite und Blende bleiben konstant. Dies macht präzises Fokussieren im Nahbereich besonders anspruchsvoll. Die Schärfentiefe (auch: Tiefenschärfe) in der Fotografie beschreibt den Bereich im Bild, der als scharf wahrgenommen wird – also vor und hinter dem fokussierten Punkt. Sie ist ein zentrales gestalterisches Mittel und wird von mehreren Faktoren beeinflusst: 1. Blendenöffnung (f-Zahl) Kleine Blende (z. B. f/11, f/16):→ Größere Schärfentiefe, mehr vom Bild ist scharf.→ Typisch für Landschaftsfotografie. Große Blende (z. B. f/1.8, f/2.8):→ Geringere Schärfentiefe, nur ein schmaler Bereich ist scharf.→ Beliebt bei Porträts für Freistellung. 2. Brennweite Kurze Brennweite (Weitwinkel, z. B. 24 mm):→ Größere Schärfentiefe bei gleicher Blende. Lange Brennweite (Tele, z. B. 200 mm):→ Geringere Schärfentiefe – der Schärfebereich wird schmaler. 3. Aufnahmeabstand (Motiventfernung) Je näher das Motiv zur Kamera, desto geringer die Schärfentiefe. Je weiter entfernt, desto größer die Schärfentiefe. Extrem relevant bei Makrofotografie: selbst bei f/11 kann die Schärfentiefe nur wenige Millimeter betragen. 4. Sensorgröße / Filmformat Größerer Sensor (z. B. Vollformat oder Mittelformat):→ Bei gleicher Bildwirkung (z. B. Bildwinkel, Blende) ergibt sich eine geringere Schärfentiefe als bei kleineren Sensoren. Kleinere Sensoren (z. B. APS-C, MFT):→ Mehr Schärfentiefe bei gleicher Blende und Bildausschnitt. https://www.youtube.com/watch?v=3C1kO02ykpQ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Accurate Focusing with Analog Cameras (Without Built-in Rangefinders) Using the Rollei 35 as an Example When shooting with analog cameras that lack a built-in rangefinder, precise focusing becomes especially important—particularly at close distances. Even minor focus errors can result in soft or unusable images due to the shallow depth of field. One way to increase depth of field is to stop down the aperture—that is, use a higher f-number. Important to note: f/11 is a smaller aperture than f/4, even though the number is higher. A smaller aperture gives you more depth of field but requires longer shutter speeds or higher ISO film. Focusing Techniques Without a Built-in Rangefinder 1. Manual Distance Measurement with a Tape Measure A very accurate method is to measure the distance to your subject using a tape measure and then set that distance on the camera’s focus scale. Cameras like the Rollei 35 are ideal for this approach. It works especially well for static subjects where you have time to set up. 2. A Marked String Another simple tool is a string with distance marks. It’s ultra-lightweight, pocket-sized, and makes a perfect backup on the go. This method offers surprisingly good accuracy for many real-world situations. 3. External Optical Rangefinder (Hot Shoe Mounted) A third option is using a separate optical rangefinder that mounts in the camera’s hot shoe. These work by overlaying a second, shifted image on top of the main view. If the lens isn't focused correctly, you’ll see a ghosted double image. By turning the lens's focus ring, you align the two images until they merge perfectly into one. At that point, you read the distance indicated on the rangefinder and set that on your lens. In the following video, I’ll show you a fourth option: The rangefinder from ReflxLab – a clever little helper designed to make zone focusing much easier. A Note on Depth of Field The closer your subject is to the camera, the shallower your depth of field becomes—assuming focal length and aperture remain the same. That’s why focusing becomes trickier at close range. What Is Depth of Field? Depth of field is the range in front of and behind the point of focus that appears acceptably sharp. It’s a key creative element in photography and is influenced by several factors: 1. Aperture (f-number) Smaller aperture (e.g. f/11, f/16):→ Greater depth of field, more of the image is in focus.→ Common in landscape photography. Larger aperture (e.g. f/1.8, f/2.8):→ Shallower depth of field, only a narrow zone appears sharp.→ Popular for portraits to isolate the subject. 2. Focal Length Short focal length (e.g. 24mm wide-angle):→ More depth of field at the same aperture. Long focal length (e.g. 200mm telephoto):→ Less depth of field, more background blur. 3. Subject Distance The closer your subject is to the camera, the shallower the depth of field. The farther away the subject is, the deeper the depth of field. This is especially critical in macro photography—where even at f/11, the depth of field may be just a few millimeters. 4. Sensor Size / Film Format Larger formats (e.g. full-frame, medium format):→ Shallower depth of field at equivalent focal lengths and apertures. Smaller sensors (e.g. APS-C, Micro Four Thirds):→ Greater depth of field for the same composition and aperture. https://www.youtube.com/watch?v=3C1kO02ykpQ ReflX Lab Disance Meter Instruction .pdf PDF herunterladen • 943KB