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Nikon D600 (FX) Wieder fand eine Nikon-Kamera ein neues zu Hause bei mir. Nachdem ich einige klassische Nikonobjektive geschenkt bekam ( -DANKE an Maja- ) Nikon AF 2,8 35-70mm und Nikon AF 2,8 80-200mm - ein Sigma AF 3,5 18mm und ein Tokina AF AT-X 4,5-5,6 80-400mm mit Stangenabtrieb waren auch noch dabei), fand zuerst die Nikon F5 den Weg in mein Heim. Eine fantastische analoge Kamera! Nun wäre es doch schön, wenn ich diese Schätze der japanischen Objektivbaukunst ebenso digital verwenden konnte. Spontan fielen mir die beiden in die Jahre gekommen Nikon Body D600 (610) und D800 (810) ein. Nachdem ich mich ein wenig über diese Kamera informierte und in Auktionshäusern suchte war mir schnell klar: diese Kamera muss es sein. Ich rechnete kurz und stellte fest: mit knapp 750 Euro (Stand 04.2022) ist es möglich, dass jeder in die digitale Vollformatfotografie einsteigen könnte, denn dieser Preis wird für das Paket einer Nikon D600 und den beiden Nikonobjektiven AF 2,8 35-70mm und AF 2,8 80-200mm ED fällig. Mehr dazu im Video auf YouTube. Nikon D600 (FX) In nächster Zeit werde ich die Kamera ausiebig verwenden und euch an meinen Erfahrungen mit dieser Kamera-Objektivkombination teilhaben lassen. Mein erster Eindruck ist: digitales Vollformat mit zwei klassischen Nikon Profiobjektiven zum günstigen Preis! Hier seht ihr die ersten Bilder, die mit der Nikon D600 entstanden sind Nikon schrieb über diese Kamera auf ihrer Homepage: "CMOS-Sensor im FX-Format (Vollformat) mit 24,3 Megapixel Hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis und großer Dynamikumfang. Liefert detailgetreue Bilder mit sanften Farbübergängen. Hochempfindliches Autofokus-Modul Multi-CAM4800 mit 39 Messfeldern Reaktionsschnelle Abdeckung fast des gesamten Bildfelds. Empfindlichkeit bis zu -1 LW sowie Kompatibilität ab Mindestlichtstärke 1:8. ISO 100 bis 6.400 Erweiterbar aufwärts bis zu 25.600 (entsprechend) und abwärts bis zu 50 (entsprechend). Ermöglicht scharfe, rauscharme Bilder durch kurze Belichtungszeiten. D-Movie mit Bildfeldanpassung Zeichnet Full-HD-Filmsequenzen (1080p) im FX- und DX-Format mit einer Bildrate von 30p, 25p und 24p auf. Maximale Aufnahmezeit von ca. 29 Minuten 59 Sekunden. Bietet unkomprimierte HDMI-Ausgabe an externe Geräte sowie Hi-Fi-Audiosteuerung. EXPEED 3 Bildverarbeitungs-Engine mit 14-Bit-A/D-Wandlung und Bildverarbeitung mit 16 Bit für besonderen Tonwertreichtum. HDR (High Dynamic Range) Ideal für kontrastreiche Motive. Mit einer einzigen Auslösung werden zwei Belichtungen zu einem Bild überlagert. Das Ergebnis weist einen hohen Dynamikumfang, niedriges Rauschen, gute Lichter- und Schattenzeichnung und feine Farbtonabstufung auf. Active D-Lighting: So wird bei kontrastreichen Lichtverhältnissen mehr Detailzeichnung erfasst. Nikons Active D-Lighting verbessert automatisch die Detailzeichnung in dunklen und hellen Partien und stellt einen natürlichen Kontrast im Bild her. Motiverkennungssystem: Der Bildsensor der Kamera und der 2.016-Pixel-RGB-Sensor liefern dem Motiverkennungssystem präzise Daten; dieses optimiert Belichtung, Autofokus und Weißabgleich unmittelbar vor dem Auslösezeitpunkt und schafft so präzise Belichtungen und gestochen scharfe Bilder. Zeitrafferaufnahmen: Verwenden Sie Intervallaufnahmen, um Bilder in festgelegten Zeitabständen aufzunehmen. Mit Zeitrafferaufnahmen können Sie Bilder als Filmdateien speichern und langsame Vorgänge im Zeitraffer betrachten, mit Wiedergaberaten von 24- bis 36.000-facher Geschwindigkeit. Picture-Control-Konfigurationen bieten Ihnen die Möglichkeit, das Erscheinungsbild von Fotos und Videos vor der Aufnahme durch die Feineinstellung von Parametern wie Schärfe, Farbsättigung und Farbton anzupassen. Präziser 8cm (3,2 Zoll) großer VGA-Monitor mit ca. 921.000 Bildpunkten und automatischer Steuerung der Monitorhelligkeit. Bietet eine helle und scharfe Bildwiedergabe mit hohem Farbwiedergabevermögen.Brillanter, großer Sucher mit ca. 100% Bildfeldabdeckung und 0,7-facher Vergrößerung. Bietet eine Suchermaskierung beim Fotografieren im DX-Format. Serienaufnahmen mit 5,5 Bilder/s halten das Geschehen auch bei sich schnell bewegenden Motiven fest.Leise Auslösung: Dieser Modus ist hervorragend für diskrete Aufnahmen geeignet, da das Geräusch des Spiegelschlags merklich verringert wird. Massenausgleich am Spiegel: Sorgt für einen schnelleren Stillstand des Spiegels, sodass bei Serienaufnahmen zwischen zwei Belichtungen mehr Zeit für den Blick durch den Sucher und die Autofokusmessung zur Verfügung steht. Dies ist einer der Gründe dafür, dass die D600 auch bei schnellen Serienaufnahmen präzisen Autofokus und Schärfenachführung bietet. Kompakt, leicht und robust: Die Kamera trotzt auch harschen Bedingungen. Die obere und hintere Abdeckung sind aus einer Magnesiumlegierung gefertigt, sodass die Kamera nur 760 g wiegt (ohne Akku). Die Kamera ist genauso gut gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt wie die professionelle Nikon-Spiegelreflexkamera D800. Elektronischer virtueller Horizont mit Doppelachse: Sie können jederzeit sowohl die Position der Kamera im Verhältnis zum Horizont als auch ihren Neigungswinkel (nach vorne bzw. hinten) auf dem Monitor oder im Sucher überprüfen. Doppel-SD-Speicherkartenfach: Zwei Speicherkartenfächer sorgen für noch mehr Flexibilität beim Fotografieren. Nutzen Sie die zweite Karte als Reserve. Auch getrennte Aufnahme von Bildern und Filmen ist möglich. SDXC- und UHS-I-kompatibel.Kabellose Übertragung: Mithilfe des optionalen Nikon Funkadapters für mobile Geräte WU-1b können Sie Bilder direkt von der D600 auf ein Smartphone oder einen Tablet-Computer übertragen oder Ihre Kamera über ein solches Gerät fernsteuern." Quelle, Stand 04/2022: https://www.nikon.de/de_DE/product/discontinued/digital-cameras/2013/d600#overview:

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/reflxlab-ink-display?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false ReflxLab Ink-Display https://static.wixstatic.com/media/b35e48_6a1855cdd19c423b90c13d5d4ce16043~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_839,al_c,q_85/INK-Display%2001.jpg < Back ReflxLab Ink-Display Nie wieder vergessen, welcher Film in der Kamera ist – dank des INK Displays von ReflxLab Never Forget What Film You’re Shooting Again — Thanks to the INK Display by ReflxLab „Warte mal… Welchen Film hatte ich nochmal eingelegt? War das der Ilford? Oder doch der Gold 200 im Rollfilmrückteil?“Kommt dir bekannt vor? Du bist nicht allein. Nicht jede Kamera oder jedes Filmrückteil hat ein Sichtfenster – oder einen kleinen Memo-Clip, in den man ein Stück der Verpackung stecken kann. Genau hier kommt das INK Display von ReflxLab ins Spiel – ein cleverer Helfer für alle, die analog fotografieren. In meinem aktuellen YouTube Short zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert – und glaub mir, es ist einfacher als du denkst.🎥 Jetzt ansehen und selbst überzeugen! Was du brauchst: Das INK Display von ReflxLab Dein Smartphone Eine App zum Lesen und Schreiben von NFC-Tags Die passende App gibt’s sowohl für Android als auch iOS – du kannst sie ganz einfach im App Store finden oder noch bequemer: den QR-Code auf der Verpackung des INK Displays scannen. Super simpel! So funktioniert's: Starte die App und wähle den Text oder das Bild aus, das du auf das Display übertragen möchtest. Ich empfehle dir, eigene Vorlagen zu erstellen (so wie ich es gemacht habe) – denn ehrlich gesagt sind die Standarddesigns von ReflxLab nicht gerade der Hit. Das Display unterstützt nur Schwarz, Weiß und Rot, und viele der mitgelieferten Designs wirken auf dem Display einfach nicht gut. Bevor du überträgst: Unbedingt die „Crop“-Funktion nutzen! Wenn du diesen Schritt überspringst, klappt die Übertragung nicht – du wurdest gewarnt! Halte das Display dicht an den NFC-Chip deines Smartphones.Falls es nicht sofort funktioniert: kein Stress! Manchmal braucht es ein paar Anläufe. Einfach geduldig bleiben und nochmal tippen. Beobachte die Fortschrittsanzeige oben in der App – die ist entscheidend. Was unten steht, kannst du ignorieren. Und falls der Balken bei 99 % hängen bleibt: ruhig bleiben! Warte einfach ab, bis der Bestätigungston ertönt und die Erfolgsmeldung erscheint. Letzter Schritt: Montieren – fertig. Das INK Display wird mit ablösbarem doppelseitigem Klebeband an deiner Kamera oder am Rollfilmmagazin befestigt.Dank der integrierten Mini-Magnete rastet das Display perfekt in der Halterung ein. So weißt du ab sofort immer genau, welcher Film eingelegt ist – selbst wenn du das letzte Bild vor Wochen gemacht hast. Extra: Kostenlose Vorlagen zum Download Zum Einstieg stelle ich dir eine ganze Reihe an selbst erstellten Templates kostenlos zur Verfügung. Sie sind optimal auf die eingeschränkte Farbdarstellung des Displays abgestimmt – funktional, klar und optisch ansprechend. Einfach weiter nach unten scrollen und die passenden Designs für dich downloaden! 🔗 Du willst sehen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert? Dann schau dir jetzt mein YouTube Short an – mit praktischen Tipps und allem, was du wissen musst, um das Beste aus dem INK Display herauszuholen. https://www.youtube.com/watch?v=FtGgbMVmeqA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Never Forget What Film You’re Shooting Again — Thanks to the INK Display by ReflxLab “Wait... what film did I load again? Was it the Ilford? Or was the Gold 200 in my back? ”Sound familiar? You’re not alone. Not every camera or roll film back has a window to peek through—or a memo holder where you can stash a torn piece of the film box. That’s exactly why the INK Display from ReflxLab is such a game-changer for analog shooters. In my latest YouTube Short, I walk you through how this clever little device works—and trust me, it's easier than you think: Link to YouTube: 🎥 Watch it now and see it in action! What You’ll Need: The INK Display from ReflxLab Your smartphone An NFC tag reader/writer app The required app is available for both Android and iOS—just head to the app store or scan the QR code included with your INK Display. Super easy! How It Works: Open the app and select the text or graphic you want to load onto your display. I recommend making your own templates (like I did!)—because let’s be honest, the default ones from ReflxLab... aren't the best. The display only supports black, white, and red, and most pre-made designs just don’t look great with that limited palette. Once you’ve picked a design, use the “Crop” function. Seriously—don’t skip this step, or the upload won’t work. You've been warned! Hold the display close to your phone’s NFC chip to begin the transfer. If it doesn’t work right away, no biggie—it sometimes takes a few tries. Just give it a few taps and be patient. You’ll see a progress bar creeping toward 100%. Ignore the app’s bottom display—it’s all about that top bar. If it pauses at 99%, stay cool—it’s still working. Wait for the confirmation sound and success message. Mount It and You’re Done. The INK Display mounts to your camera—or to your roll film back—using removable double-sided tape. Built-in mini magnets snap the display perfectly into place on the mount.From now on, you’ll always know what film you’ve loaded, even if it’s been a while since your last frame. Bonus: Free Templates for Download To help you get started, I’m offering a whole bunch of custom-made templates for free download.They’re optimized for the display’s color limitations and designed with both function and style in mind. Just scroll down and grab the ones that fit your setup best! 🔗 Ready to see it in action?Check out my YouTube Short for the full walkthrough and extra tips to make your INK Display work like a charm! https://www.youtube.com/watch?v=FtGgbMVmeqA Download Templets

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/tamron-sp-2%2C8-28-105mm-a-mount?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Tamron SP 2,8 28-105mm A-Mount https://static.wixstatic.com/media/b35e48_480e060a03d04b94b8f0c4c54da017fb~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Tamron%20SP%202.8%2028-105mm%20A-Mount-00004%20Video%20Thumbnail.jpg < Back Tamron SP 2,8 28-105mm A-Mount In diesem Video stelle ich euch das einzige bisher hergestellte (Stand September 2022) 2.8 28-105mm Standardzoom vor. 2.8 - eine unfassbare Offenblende für ein solches Zoomobjektiv. Es kommt von Tamron und wurde für analoge Kamerasysteme entwickelt. Tamron bot Autofokusvarianten für verschiedene Kamerasysteme an, aber auch eine Variante mit Tamrons legendärem Adaptal-2 System für Spiegelreflxkameras ohne Autofokus. Hierbei musste zu dem eigentlichen Objektiv ein spezieller, an das Kamerasystem passender, Adapter erworben werden. Dafür konnte der Käufer, wenn er mehrere Adapter besaß, dieses Tamronobjektiv an verschiednen Kameras unterschiedlicher Hersteller verwenden. Aber Tamron ist für solche extremen Objektive bekannt. Für das Sony-E-Mount-System hält Tamron ein 2.0-2.8 35-150mm vor - auch eine einmalige Kombination von Lichtstärke und Brennweite! Mehr über dieses Adaptal-2-System erfahrt ihr auch in diesem Video (externer Link zu YouTube!): Nun aber zu meinem Review des Tamron SP 2.8 28-105mm, viel Spaß beim Zusehen! https://www.youtube.com/watch?v=DKsKrYmfoCQ Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! In this video, I introduce you to the only 2.8 28-105mm standard zoom made to date (as of September 2022). 2.8 - an incredible open aperture for such a zoom lens. It comes from Tamron and was designed for analog camera systems. Tamron offered autofocus variants for various camera systems, but also a variant with Tamron's legendary Adaptal-2 system for SLR cameras without autofocus. In addition to the actual lens, a special adapter that fits the camera system had to be purchased. In return, the buyer could use this Tamron lens on different cameras from different manufacturers if he had several adapters. But Tamron is known for such extreme lenses. For the Sony E-mount system, Tamron has a 2.0-2.8 35-150mm - also a unique combination of speed and focal length! You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/tamron-sp-3%2C5-4%2C2%2F28-85mm-adaptall2?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Tamron SP 3,5-4,2/28-85mm Adaptall2 https://static.wixstatic.com/media/b35e48_41b1407aad8a4d9cba01333bdc08ec89~mv2.jpg/v1/fill/w_1200,h_800,al_c,q_85/Thumbnail%20WEB.jpg < Back Tamron SP 3,5-4,2/28-85mm Adaptall2 Wieder einmal habe ich für euch ein Tamron SP Adaptall-2 Objektiv an verschiedene Kameras angeschlossen und das Objektiv mit diesen digitalen oder analogen Kamera-Objektiv-Kombinationen für euch fotografiert und getestet. Diesmal habe ich mir das Tamron SP 3.5-4.2 28-80mm Adaptall-2 Standardzoom aus dem Jahr 1979 genauer angeschaut. Die Grundidee dieser Objektivserie, die Tamron erstmals Mitte der siebziger Jahre vorstellte, ist die unkomplizierte Anpassung an jedes Kamerabajonett. Ermöglicht wird dies durch ein Wechselsystem ("Adapt-All" - passend für alle Kameramodelle), bei dem die Objektive keinen festen Anschluss haben, sondern vom Anwender leicht gewechselt und so objektivseitig an unterschiedliche Kameraanschlüsse angepasst werden können. Auf diese Weise kann der Fotograf bei einem Systemwechsel seine Objektive einfach mitnehmen und mit verschiedenen Adaptall-2-Adaptern anpassen. Ab 1979 wurde die erste Generation der Adaptalls durch die Adaptall II-Serie abgelöst. Äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden, waren fast alle Adaptall-II völlig neu konstruierte Objektive und hatten z.B. bessere Vergütungen. Parallel dazu etablierte Tamron die Adaptall-II SP-Serie (SuperPerformance) mit Objektiven von 17 - 500 mm Brennweite und drei Telekonvertern. Die meisten der Adaptall SPs können selbst mit den modernsten Objektivkonstruktionen mithalten (z. B. das SP 2,5/90 mm Macro oder das SP 2,8/300 mm). Vor allem aber sind die SPs für die Ewigkeit gebaut - solide, hochwertige Metallkonstruktionen, die (sofern sie nicht stark missbraucht wurden) immer noch so leichtgängig und spielfrei laufen wie am ersten Tag. Der Wert und die Haptik der Objektive, gepaart mit ihrer überdurchschnittlichen optischen Leistung, haben mich schon damals überzeugt und mich zu einem Fan der SP-Objektive gemacht. Viel Spaß beim Ansehen des Videos (externer Link zu YouTube)! https://www.youtube.com/watch?v=w_7Am1qbKBY Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Once again I have connected a Tamron SP Adaptall-2 lens to various cameras for you and photographed and tested the lens with these digital or analogue camera-lens combinations for you. This time I took a closer look at the Tamron SP 3.5-4.2 28-80mm Adaptall-2 standard zoom from 1979. The basic idea of this lens series, which Tamron first introduced in the mid-seventies, is the uncomplicated adaptation to any camera bayonet. This is made possible by an interchangeable system ("Adapt-All" - suitable for all camera models), in which the lenses do not have a fixed mount, but can be easily changed by the user and thus adapted to different camera mounts on the lens side. In this way, the photographer can simply take his lenses with him when changing systems and adapt them using different Adaptall-2 adapters. From 1979, the first generation of Adaptalls was replaced by the Adaptall II series. Externally hardly distinguishable from each other, almost all Adaptall-II were completely new lens designs and had, for example, better coatings. In parallel, Tamron established the Adaptall-II SP series (SuperPerformance) with lenses from 17 - 500 mm focal length and three teleconverters. Most of the Adaptall SPs can compete with even the most modern lens designs (such as the SP 2.5/90mm Macro or the SP 2.8/300mm). Above all, the SP's are built to last - solid, high-quality metal constructions that (unless they have been badly abused) still run as smoothly and free of play as the day they were made. The value and feel of the lenses, coupled with their above-average optical performance, convinced me even back then and made me a fan of the SP lenses. Have fun watching the video (external link to YouTube)! https://www.youtube.com/watch?v=w_7Am1qbKBY You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-ef-3.5-5.6%2F28-300mm-usm-is-l?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Canon EF 3.5-5.6/28-300mm USM IS L https://static.wixstatic.com/media/b35e48_d588ce06e2404ceca713743f551704d7~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_813,al_c,q_85/Canon%20EF%2028-300mm%20L.jpg < Back Canon EF 3.5-5.6/28-300mm USM IS L Click here for the text in English Canon EF 28–300 mm f/3,5–5,6 L IS USM – Erfahrungsbericht aus Jordanien Update May 2026: Canon 28-300mm L - Re-Tested on the EOS R5 After Repair on YouTube In diesem Video nehme ich euch mit auf meine Reise durch das beeindruckende Königreich Jordanien. Im Gepäck hatte ich nur ein einziges Objektiv: das Canon EF 28–300 mm L IS USM. Das 2004 als Nachfolger des 35–350mm L USM vorgestellte L-Serie-Superzoom verspricht maximale Flexibilität bei gleichzeitig professioneller Bauweise. Doch wie schlägt es sich im realen Einsatz? Genau das habe ich für euch getestet. Worum geht es im Video? Ich stelle euch die technischen und praktischen Eigenschaften dieses außergewöhnlichen Objektivs ausführlich vor – sowohl mechanisch als auch optisch. 🔧 Mechanik & Verarbeitung – hochwertige Verarbeitung im klassischen L-Look - Wetter- und Staubschutz für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen - Push-and-pull-Zoom (Schiebezoom) mit einstellbarem Zoomwiderstand - Bildstabilisator mit zwei Betriebsmodi (Mode 1 und Mode 2) Fokus-Limiter und Vollzeiteingriff bei manuellem Fokus. – Kompatibel mit allen Canon-EOS-Kameras mit EF-Bajonett, auch via Adapter an spiegellosen R-Kameras. 📷 Optische Leistung in der Praxis 28 mm und 35 mm: Bei Blendenwerten zwischen f/11 und f/16 ist die Leistung ausgezeichnet, es gibt jedoch Schwächen in den Bildecken und bei Gegenlicht. 50–135 mm: Der Sweet Spot des Objektivs: Sehr gute Schärfe und Kontrast bereits ab Blende 8, bei Blende 11 durchgehend ausgezeichnete Leistung, die mich vollständig überzeugt hat. 150–180 mm: Ebenfalls sehr gute Leistung, leichte Schwächen in den Ecken. Auch hier empfehle ich die Blendenwerte f/11 oder f/16. 200–300 mm: Nur bei Blendenwerten von f/11 oder f/16 akzeptabel, darunter deutlicher Qualitätsverlust! Deutliche laterale chromatische Aberrationen sind bei allen Brennweiten an sehr kontrastreichen Bildübergängen als lila Farbsaum sichtbar. Dieser Abbildungsfehler lässt sich kaum per Software korrigieren. Ansonsten ist es besonders hilfreich für die Bildbearbeitung, dass es für dieses Objektiv ein dediziertes Profil in Adobe Lightroom gibt. Dadurch werden Verzerrungen und Randabschattungen deutlich einfacher korrigiert. Für den Vorgänger (35–350 mm) ist dagegen kein Profil verfügbar, auch nicht in Canons DPP. 📸 Beispielbilder Im Video zeige ich euch zahlreiche Fotos, sowohl unbearbeitete RAW-Dateien zur Beurteilung der optischen Leistung als auch bearbeitete Bilder, die während meiner Reise entstanden sind. Neben Motiven aus Jordanien sind auch einige Bilder aus unserem Zwischenstopp in Budapest dabei. Warum dieses Objektiv für die Reise? ch wollte für diese Reise maximale Flexibilität, ohne ständig das Objektiv wechseln zu müssen, denn es war keine reine Foto-Reise, sondern eine Familienreise. Das Canon 28–300 mm ermöglichte mir genau das: eine durchgehende fotografische Begleitung vom Weitwinkel bis zum starken Telebereich, ohne dass ich jemals das Objektiv wechseln musste. Und genau dafür würde ich es auch wieder mitnehmen. ✅ Fazit: Das Canon EF 28–300 mm L IS USM ist ein echter Allrounder mit professioneller Haptik und durchdachten Funktionen. Optisch kann es jedoch nicht mit lichtstarken Festbrennweiten oder hochwertigen Zooms mithalten, insbesondere im Rand- und Telebereich. Als Reisebegleiter, bei dem Flexibilität und Handling wichtiger sind als perfekte Bildqualität, überzeugt es jedoch mit seiner Vielseitigkeit. Wenn ihr Lust auf eine Reise nach Jordanien bekommen habt oder euch für Superzooms interessiert, schaut euch unbedingt das Video an. Das Video bietet viele praktische Tipps, ehrliche Eindrücke aus dem echten Einsatz und jede Menge Beispielbilder. 📺 Video jetzt auf YouTube ansehen. Und wie immer gilt: Ein Like, ein Abo oder ein Kommentar helfen meinem Kanal und meiner Arbeit sehr – und kosten euch keinen Cent. Danke! https://www.youtube.com/watch?v=TItgFp9TjW0 Danke für den Tipp aus der YouTube Community!! Das Objektiv neu getestet, nachdem es frisch vom Canon-Service zurück kam! https://www.youtube.com/watch?v=8ZvsHsdKlBw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Canon EF 28–300mm f/3.5–5.6 L IS USM – Field Review from Jordan Update May 2026: Canon 28-300mm L - Re-Tested on the EOS R5 After Repair on YouTube In this video, I take you along on my journey through the breathtaking Kingdom of Jordan. In my camera bag? Just one lens: the Canon EF 28–300mm L IS USM. Originally introduced in 2004 as the successor to the 35–350mm L USM, this L-series superzoom promises maximum flexibility paired with professional-grade build quality. But how does it actually perform in real-world use? That’s exactly what I set out to find out. What’s this video all about? I give you a detailed look at both the technical and practical aspects of this unique lens — covering both build and optical performance. 🔧 Build & Handling Classic L-series construction with a high-quality feel Weather- and dust-sealed for use in tough conditions Push-and-pull zoom design with adjustable tension Image Stabilizer with two modes (Mode 1 and Mode 2) Focus limiter and full-time manual focus override Fully compatible with all Canon EOS cameras with EF mount — and works great on mirrorless R bodies with an adapter 📷 Optical Performance in the Real World 28mm & 35mm: Excellent performance when stopped down to f/11 or f/16, though corner sharpness and flare resistance could be better — especially in strong backlight situations. 📷 Optical Performance Continued 50–135mm: This is the lens’s sweet spot. Very good sharpness and contrast already at f/8, and consistently excellent results at f/11 — this range truly impressed me. 150–180mm: Still very good performance with only slight softness in the corners. Again, f/11 or f/16 are the best choices here. 200–300mm: Only acceptable at f/11 or f/16 — anything wider shows a noticeable drop in image quality! Noticeable lateral chromatic aberrations are visible across all focal lengths, especially along high-contrast edges, where they appear as purple fringing. Unfortunately, this type of optical flaw is difficult to correct and often can't be fully removed in post-processing. That said, it's a big plus that Adobe Lightroom includes a dedicated lens profile for the Canon EF 28–300mm L. This makes it much easier to correct distortion and vignetting with just a few clicks. By contrast, no such profile exists for its predecessor, the 35–350mm — not even in Canon’s own DPP software. 📸 Sample Images In the video, I show plenty of photos — both unedited RAW files for evaluating image quality, and edited shots I captured during the trip.Alongside scenes from Jordan, you’ll also find a few bonus images from our stopover in Budapest. 🧳 Why This Lens for Travel? For this trip, I wanted maximum flexibility without constantly changing lenses — because it wasn’t a dedicated photography trip, but a family vacation.The Canon 28–300mm let me shoot everything from wide landscapes to telephoto details without ever swapping glass.And for that reason alone, I’d definitely take it with me again as an all-in-one solution. ✅ Conclusion The Canon EF 28–300mm L IS USM is a true all-rounder with a professional feel and well-thought-out features.Optically, it can’t quite compete with fast primes or top-tier zoom lenses — especially when it comes to edge sharpness and performance at the long end.But as a travel companion, where flexibility and ease of use matter more than pixel-perfect image quality, this lens absolutely delivers. If you’re thinking about visiting Jordan — or you’re just curious about superzooms — make sure to check out the video!You’ll find practical tips, honest insights from the field, and lots of real-world sample images. 📺 Watch the video on YouTube ( https://youtu.be/TItgFp9TjW0 ) And as always: if you enjoyed it, a like, comment, or subscription really helps support my work — and it doesn’t cost you a thing.Thanks so much! https://www.youtube.com/watch?v=TItgFp9TjW0 Is Your Lens Actually Blurry? | The Canon 28-300mm L Service Results Thanks for the tip from the YouTube community!! I tested the lens again after it came back from Canon service! https://www.youtube.com/watch?v=8ZvsHsdKlBw

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/minolta-a-system?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Minolta A - System https://static.wixstatic.com/media/b35e48_f4f9ce09b804418d9038a459b0e05444~mv2.jpeg/v1/fill/w_4096,h_3072,al_c,q_90/Sony%20A900%20and%20lenses%2002.jpeg < Back Minolta A - System Click here for the article in English Beginnen möchte ich diese Seite, die mit der Zeit mit immer mehr Inhalt gefüttert werden wird, mit einigen Informationen und Videos zur Sony A900 und einigen meiner Lieblingsobjektiven für das Minolta A-System. Die Sony Alpha 900 (A900) ist Sonys erste vollformatige Spiegelreflexkamera und war zur Zeit ihres Erscheinens ein klares Statement: ein professionell ausgelegtes Arbeitsgerät, das klassische DSLR-Bedienung mit hoher Auflösung verbindet. Mit ihrem 24-Megapixel-Vollformatsensor richtet sie sich an alle, die große Reserven für Detail, Druck und Ausschnitt brauchen, ohne dabei auf eine direkte, schnelle Bedienung zu verzichten. Ein zentrales Merkmal der A900 ist ihr optischer Sucher . Sony hat ihn bewusst groß und hell ausgelegt, was das Arbeiten angenehm „analog“ wirken lässt: Motiv finden, Bildaufbau sauber setzen, Fokus beurteilen, ohne Menüakrobatik. Dazu passt das Gehäusekonzept mit vielen Direktzugriffen, klaren Schaltern und einem Handling, das eher an klassische Profi-SLRs erinnert als an eine „Computer-Kamera“. Auch beim Systemgedanken ist die A900 spannend, weil sie in der A-Mount-Welt steht. Das bedeutet: Zugriff auf ein breites Sortiment an Objektiven aus der Minolta- und Sony-Zeit, inklusive vieler legendärer Minolta-Linsen. Gerade für Leute, die schon länger fotografieren oder Altglas nicht als Kompromiss, sondern als bewusste Wahl sehen, ist das ein echter Vorteil. Man bekommt Charakter, solide Mechanik und eine Menge optischer Optionen, ohne sich auf rein moderne E-Mount-Welten festlegen zu müssen. Persönlich hat mich die A900 früh abgeholt. Eine Kamera, die mich damals auf der Photokina überzeugt hat, zusammen mit dem Minolta APO 2.8/200 mm, das seit Ende der 80er auf meiner Wunschliste stand. Beide sind inzwischen Teil meiner Sammlung, und ja: Sie harmonieren richtig gut mit dem Rest meines Equipments. Dieses Zusammenspiel ist auch technisch sinnvoll, denn die A900 profitiert von hochwertigen Teleobjektiven: Die Sensorauflösung fordert gute Optik, und ein APO-Tele liefert genau das, was man für saubere Details, klare Kontraste und angenehmes Freistellen braucht. Unterm Strich ist die Sony A900 eine Kamera für Menschen, die gern bewusst fotografieren: optischer Sucher statt Dauer-Live-View, solide Bedienung statt Touch-Menü, Vollformat mit Reserven statt „immer nur schnell“. Sie ist ein Stück DSLR-Geschichte, das bis heute attraktiv bleibt, wenn man den Look, das Handling und die Objektivwelt rund um A-Mount schätzt. ----- The Sony Alpha 900 (A900) was Sony’s first full-frame DSLR, and at the time it was a real statement piece: a serious, professional tool built around high resolution and classic DSLR handling. With its 24-megapixel full-frame sensor, it’s aimed at photographers who want plenty of detail for large prints and cropping, without giving up direct, no-nonsense controls. One of the A900’s biggest strengths is its optical viewfinder . Sony made it large and bright on purpose, so shooting feels very “old school” in the best way: you find your frame, compose cleanly, judge focus, and you’re not buried in menus. The whole body design matches that mindset, with lots of dedicated buttons and switches and a grip-and-go feel that’s closer to traditional pro SLRs than to a “computer camera.” System-wise, the A900 is also interesting because it lives in the A-mount world . That means access to a huge range of lenses from both the Minolta and Sony eras, including plenty of classic Minolta glass. If you’ve been shooting for a long time, or you just genuinely enjoy older lenses as a deliberate choice, that’s a big deal. You get character, solid mechanics, and tons of optical options without locking yourself into an all-modern mirrorless ecosystem. On a personal note, the A900 got me early on. A camera that won me over back at Photokina—paired with the Minolta APO 2.8/200 mm that’s been on my wish list since the late ’80s. Both finally joined my collection, and yes, they get along beautifully with the rest of my gear. And it’s not just sentimental: the A900 really benefits from top-quality telephoto lenses. That sensor can absolutely demand good glass, and an APO tele delivers exactly what you want for crisp detail, strong contrast, and that nice, clean subject separation. Bottom line: the Sony A900 is for people who like to shoot with intention. Optical viewfinder instead of living in live view, solid controls instead of touchscreen menu diving, full-frame with real headroom instead of “good enough.” It’s a piece of DSLR history that still makes a lot of sense today—especially if you enjoy the A-mount lens universe and the way a camera like this feels in the hand. https://www.youtube.com/watch?v=VOo2Id6Y2lA The Minolta AF APO 200mm f/2.8 packs a medium-telephoto punch in a beautifully built body. In this video I’ll give you a quick tour of the lens and walk you through its main features. A quick look at the camera that won me over back at Photokina—paired with the Minolta APO 2.8/200 mm that’s been on my wish list since the late ’80s. Both finally joined my collection, and yes, they get along beautifully with the rest of my gear.

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/kodak-motion-picture-film-vision-3-by-silbersalz35?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Kodak Motion Picture Film Vision 3 by silbersalz35 https://static.wixstatic.com/media/b35e48_94ed0c606b5c4339b167dd924483b614~mv2.jpg/v1/fill/w_1080,h_1080,al_c,q_85/Silbersalz%20250D%20Apollon%2014K%20Scan%20Crazy%20resolution%20WEB_edited.jpg Kodak Motion Picture Film meets Apollon 14K high quality 14K scan < Back Kodak Motion Picture Film Vision 3 by silbersalz35 Kodak Motion Picture Film and Apollon Scan - click here for the english text Fotografiert ihr genauso gerne mit analogen Kameras wie ich? Liebt ihr auch das Gefühl dieser Kameras und das satte Klacken oder leise Klicken, wenn ihr den Auslöser betätigt? Aber nachdem der Film belichtet und entwickelt wurde, möchtet ihr eure Bilder als digitale Dateien haben. Es gibt viele Unternehmen auf dem Markt, die Ihnen qualitativ hochwertige digitale Dateien von Ihrem 35-mm- oder Rollfilm liefern können. Aber es gibt auch die absolute Profi-Liga in Sachen Filmmaterial und Scannen, die noch bezahlbar ist. Vorab: Ich werde für diesn Artikel noch für das verlinkte Video nicht bezahlt, ich gebe nur meine Erfahrungen und meine Meinung weiter. Der Markt für Farbnegativfilme ist mittlerweile recht überschaubar. Die Preise für Farbnegativmaterial sind in den letzten Jahren immer mehr gestiegen, hinzu kommen die Kosten für die Entwicklung und das Scannen des Filmmaterials. Für einen Kodak Gold 200 werden Preise ab 10 Euro pro Film mit 36 Aufnahmen aufgerufen, ein Kodak Porta 400 mit 36 Aufnahmen kostet schon über 17 Euro und ein LomoChrome Color 92 ISO 400 kostet immerhin noch knapp 13 Euro (alle Preise Stand August 2023). Eine typgerechte Entwicklung sowie ein qualitativ hochwertiger Scan schlagen mit 16 – 19 Euro zu Buche. Bereits vor einigen Jahren habe ich einen kurzen Bericht über die Firma silbersalz aus Stuttgart veröffentlicht. Sie bieten zum einen exzellentes Filmmaterial an: Kodak Motion Picture Film Vision 3, und zum anderen in einem Komplettpaket dazu die typgerechte Entwicklung sowie einen Scan in höchster Qualität. Vorsicht Remjet! Diese Motion Picture Filme können allerdings nicht einfach zu einem beliebigen Fotolabor gebracht werden. Sie sind mit einer sogenannten Remjetbeschichtung ausgestattet, eine sichtbare schwarze Schicht. Der Remjet ist eine Schutzschicht, welche auf der Rückseite des Films angebracht ist. Auf der Vorderseite befindet sich hingegen die Emulsion. Der Remjetbeschichtung schütz den Film vor Kratzern, statischer Entladung und Reflektionen um die Highlights. Es ist wahrscheinlich das wirksamste Anti-Halogenierungs-Trägermaterial, das bisher hergestellt wurde. Diese schwarze Schicht muss allerdings zwingend vor der Entwicklung des Films entfernt werden. Da der Entwicklungsprozess C41 nur für Colornegativfilme ohne diese Schutzschicht gedacht ist, dürfen diese Filme nicht zu einem Standardlabor gebracht werden. Die Schutzschicht würde die Entwicklungssubstanzen sowie gegebenenfalls auch die eingesetzten Maschinen beschädigen. Motion Picture Filme werden daher in einem speziellen Prozess entwickelt: ECN 2. Dieser Prozess entfernt die Remjetschutzschicht und ist speziell auf diese Filmtypen abgestimmt, sodass die größtmögliche Farbtreue- und wiedergabe erreicht wird! Theoretisch könnt ihr diese Filme auch nach Entfernung des Remjets zu Hause im C 41 Prozess entwickeln, dadurch erreicht ihr aber nicht die Qualität, die dieses Filmmaterial bietet. Um das deutlich zu machen: Die Verarbeitung nach vorheriger Entfernung der Remjet - Schutzschicht mit C-41 Chemikalien wird zu einer deutlichen Verschlechterung der Farb- und Kontrastwiedergabe führen. In der Regel werden Kodak Motion Picture Filme für die Produktion von Kinofilmen, aber auch für Werbefilme verwendet - also für die Kinematografie, die Kunst und Technik der Bewegtbildfotografie. Sie umfasst Techniken wie die allgemeine Komposition einer Szene, die Beleuchtung des Sets oder des Drehorts, die Wahl der Kameras, Objektive, Filter und des Filmmaterials, den Kamerawinkel und die Kamerabewegungen sowie die Integration von Spezialeffekten. Einige Filme aus den letzten Jahren wurden tatsächlich nicht digital gefilmt, sondern ganz oder teilweise auf analogen Filmmaterial gedreht, hier seht ihr ein paar Beispiele: Auch Star Wars ist mit dabei: Kodak Motion Picture Filme Vision 3 werden in vier verschiedenen Filmempfindlichkeiten bez. Farbabstimmungen geliefert. Klicke, wenn gewünscht, auf die Bezeichnung des jeweiligen Films zum Download des Datenblatts. VISION 3 50D Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 919KB VISION3 200T Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 263KB VISION3 250D Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 401KB VISION 3 500T Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 1.05MB Für die Fotografie empfiehlt silbersalz35 die Überbelichtung um einen Blendenwert, sodass die effektive Filmempfindlichkeit jeweils um diesen Wert abnimmt. Der DX-Code auf den Patronen gibt diese Information bereits an die Kamera weiter, die (wenn sie kompatibel ist und DX-Codes lesen kann) automatisch eine Überbelichtung um eine Stufe einstellt. Eine 500T würde der Kamera in diesem Fall sagen: "Ich habe ISO 250". Auf Wunsch ist aber ebenso eine Push (1 Stufe höhere ISO) oder Pull (1 Stufe geringere ISO) Entwicklung möglich . beachtet bitte trotzdem die Empfehlung zur generellen Belichtung von plus einer ISO Stufe. Auch ist das "BBP - Bleach Bypass Processing" möglich. Es bietet einen noch filmischeren und einzigartigeren Look. Bei der BBP-Behandlung wird das Bleichbad übersprungen. Und warum? Durch das Weglassen des Bleichbades erhält man viel mehr Kontrast und eine viel geringere Sättigung, besonders in den Rot- und Blautönen. Einige bekannte Kameraleute, die Bleach Bypass Processing verwendet haben, sind Darius Khondji, Dariusz Wolski, Walter Carvalho, Oliver Stapleton, Newton Thomas Sigel und Janusz Kamiński (insbesondere bei Steven Spielbergs "Der Soldat James Ryan" und "Minority Report"). Bei Verwendung von BBP empfehlt silbersalz35 die Belichtung von SILBERSALZ35 Filmen mit der Nennempfindlichkeit des Films. Neben den hervorragenden Eigenschaften dieses Filmmaterials bietet silbersalz35 dazu eine Scanqualität, die bisher nirgends erreicht wurde. Jedes Bild wird mit einer Auflösung von 14k gescannt! Silbersalz35 schreibt dazu auf der Homepage: „Wir scannen jeden Film mit unserem selbstentwickelten, brandneuen APOLLON 14K SCANNER mit unserer genialen und einzigartigen Farbwissenschaft.“ In der Standardversion (HIGH QUALITY) wird die Auflösung deiner Scans 4000 x 2480 Pixeln betragen (9.920.000 Pixel). Wenn du FULL QUALITY bestellst, haben deine Scans eine atemberaubende Auflösung von 14204 x 8719 Pixeln (123.844.676 Pixel).“ Allerdings beziehen sich diese Angaben auf den gesamten Scan eines Bildes, den du bekommst. Da die Scans größer als das eigentliche 35mm Format sind, haben die Bilder ohne den gescannten Rand eine geringere Auflösung von ca. 12600 x 8400 Pixeln (105.840.000 Pixel). Und dies ist immer noch mehr als beeindruckend! Dieser FULL QUALITY Scan ist für eine Zuzahlung von ungefähr 10 Euro zu haben (wenn du ein Set von 4 Filmen gekauft hast, sind dies nur 2,50 Euro pro Film). Die Scans werden im Adobe RGB-Farbraum geliefert und mit einem Sensor gescannt, der eine Auflösung von bis zu 150 Megapixeln und 16 Bit RGB-Farbe pro Pixel hat. Dieser Artikel nimmt die mit zur Zeit vor des Apollon-Scan. Apollon 14K Scan von Silbersalz Apollon 14K Scan von Silbersalz Silbersalz liefert die gescannten Bilder im .jp2-Format, aber du kannst ebenso RAW-Dateien der Scans erhalten. Silbersalz35 schreibt dazu: „Wählen Sie RAW OPTION für ultraflache, neutrale und wissenschaftliche Scans. Flache Scans werden ohne unsere beliebte SILBERSALZ-Farbwissenschaft geliefert: nur für erfahrene Coloristen und Bildbearbeitungsprofis empfohlen. Die Bilder werden ohne die korrekte Spiegelung oder Bilddrehung geliefert.“ Ein Komplettpaket aus 4 Filmen, inklusive typgerechter ECN 2 Entwicklung und HIGH QULITY Scan kostet 94,70 Euro (54,80 Euro für die Filme und 39,90 Euro für die Entwicklung und den Scan), dazu könnt ihr, nachdem ihr eure digitalen Bilder gesehen habt, entscheiden, ob ihr den Apollon 14K Scan für 10 Euro dazubuchen möchtet (10 Euro ebenso für 4 Filme, wenn als Set gekauft). Ich selbst kaufe immer das Set bestehend aus 4 Filmen, da es die günstige Möglichkeit ist. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr 4 verschiedene Filme möchtet, also jeden verfügbaren Film einmal, oder aber ihr wählt 4 gleiche Filme, zum Beispiel 4x den 250D. Sonderwünsche wie Pushentwicklung, Pullentwicklung, "BBP - Bleach Bypass Processing" oder das Erhalten von RAW-Dateien sind im Preis inbegriffen, allerdings gelten die gewünschten Verarbeitungssonderformen immer für das gesamte Set von 4 filmen. Kauft ihr die Filme einzeln, dann könnt ihr natürlich die Bearbeitungsvorgaben je Film wählen, wobei der Einzelfilmkauf deutlich teurer ist. Vielleicht möchtest du zunächst dein gewohntes Filmmaterial bei silbersalz35 entwickeln und scannen lassen. Das Stuttgarter Unternehmen bietet dies auch für 19 verschiedene Filmtypen an, zum Beispiel für die Porta-Familie, Kodak Gold 200, Ektar 100, SUPERIA X-TRA 200 oder 400, PRO 400-H, aber auch für Colordia-Filme als so genannte Rückentwicklung für den EKTACHROME 100 oder VELVIA 100, aber auch ein XP-2 SUPER 400 fühlt sich bei silbersalz35 sehr wohl. Ich bin von diesem Film und vor allem von der Verarbeitung des Anbieters silbersalz35 restlos überzeugt und natürlich habe ich dort schon mehrfach Filmsets bestellt. Wenn ihr analog fotografieren wollt, dann probiert dieses Angebot einmal aus! Einmal Kodak Motion Picture Film Vision 3 und silbersalz35 und ihr wollt nichts anderes… Und nochmal: dies ist meine eigene Meinung, ich werde für diese Aussagen nicht von Silbersalz35 bezahlt! Für mehr Informationen besucht die Seite silbersalz35.com und natürlich auch meine Seite apertureonepointfour.com . Auf meiner Seite erhaltet ihr alle Informationen rund um die analoge, hybride und digitale Fotografie, ebenso habe ich für euch zahlreiche Prospekte, Werbeblätter und Bedienungsanleitungen zum Download bereitgestellt. Apertureonepointfour hat für dich einen weiteren Artikel über den Koak Motion Picture Film Vision 3 verfasst! Natürlich habe ich für euch auch ein Video über die Kodak Motion Picture Filme Vision 3 sowie dem Service von silbersalz35 gedreht. Beim Klick auf das unten stehende Video gelangt ihr zu einem externen Link auf YouTube. Viel Spaß beim Ansehen! https://www.youtube.com/watch?v=lHiIvdk3BkI Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Do you like taking pictures with analogue cameras as much as I do? Do you also love the feel of these cameras and the rich clack or soft click when you release the shutter? But after the film is exposed and developed, you want to have your pictures as digital files. There are many companies on the market that can provide you with high quality digital files from your 35mm or roll film. But there is also the absolute professional league in terms of film material and scanning, which is still affordable. First of all, I'm not being paid for this video, I'm just sharing my experience and opinion. The market for colour negative film is now quite manageable. The prices for colour negative material have risen more and more in recent years, plus the costs for developing and scanning the film material. For a Kodak Gold 200, prices start at 10 Euros per film with 36 exposures, a Kodak Porta 400 with 36 exposures costs over 17 Euros, and a LomoChrome Color 92 ISO 400 still costs just under 13 Euros (all prices as of August 2023). Film processing and high quality scanning will cost between 16 and 19 Euros. Already a few years ago I published a short report about the company silbersalz from Stuttgart. On the one hand they offer excellent film material: Kodak Motion Picture Film Vision 3, as well as a complete package for type-compliant development and top-quality scanning. Caution Remjet! However, these films cannot simply be taken to any photo lab. They are equipped with a so-called Remjet coating, a visible black layer. The remjet is a protective layer applied to the back of the film. The emulsion is on the front of the film. The remjet coating protects the film from scratches, static discharge and reflections around the highlights. It is arguably the most effective anti-halation coating ever created. However, it is imperative that this black layer be removed before the film is developed. Since the C41 development process is only for color negative films without this protective layer, these films must not be taken to a standard lab. The protective layer would damage the developing substances and possibly also the machines used. Therefore, motion picture films are developed in a special process: ECN 2. This process removes the Rejet protective layer and is specifically designed for these types of films to achieve the highest possible color fidelity and reproduction! Theoretically, you can develop these films at home using the C41 process after removing the Remjet, but this will not give you the quality that this film material offers. To be clear: The processing after the previous removal of the Remjet - protective layer with C-41 will lead to a significant deterioration of the color and contrast reproduction. Kodak Motion Picture films are typically used in the production of motion pictures and commercials - in other words, cinematography, the art and technique of moving image photography. It includes techniques such as the general composition of a scene, the lighting of the set or location, the choice of cameras, lenses, filters and film stock, the camera angle and movements, and the integration of special effects. Some films from recent years were in fact not filmed digitally, but were shot entirely or partially on analogue film stock, here you can see a few examples: Also Star Wars war filmed with Kodak Motion Picture Film... Kodak Motion Picture Film Vision 3 is available in four different film sensitivities for color matching. Click to download the sellsheet. VISION 3 50D Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 919KB VISION3 200T Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 263KB VISION3 250D Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 401KB VISION 3 500T Sellsheet .pdf PDF herunterladen • 1.05MB For photography, silversalz35 recommends overexposing by one f-stop so that the effective film speed is reduced by this value each time. The DX code on the cartridges already communicates this information to the camera, which (if it is compatible and can read DX codes) automatically sets the overexposure by one stop. In this case, a 500T would tell the camera "I have ISO 250". However, push (1 stop higher ISO) or pull (1 stop lower ISO) development is also possible if desired. Please note the general exposure recommendation of plus one ISO step. BBP - Bleach Bypass Processing is also available. It provides an even more filmic and unique look. With BBP processing, the bleach bath is skipped. And why is that? By skipping the bleach bath, you get much more contrast and much less saturation, especially in the reds and blues. Some notable cinematographers who have used Bleach Bypass Processing are Darius Khondji, Dariusz Wolski, Walter Carvalho, Oliver Stapleton, Newton Thomas Sigel, and Janusz Kamiński (most notably on Steven Spielberg's Saving Private Ryan and Minority Report). When using BBP, silbersalz35 recommends exposing SILBERSALZ35 film at the film's rated speed. In addition to the excellent properties of this film material, silbersalz35 offers a scanning quality that has never been achieved before. Each image is scanned with a resolution of 14k! Silbersalz35 writes on their homepage: "We scan every film with our self developed, brand new APOLLON 14K SCANNER with our ingenious and unique color science. In the standard version (HIGH QUALITY) the resolution of your scans will be 4000 x 2480 pixels (9.920.000 pixels). If you order FULL QUALITY, your scans will have a stunning resolution of 14204 x 8719 pixels (123,844,676 pixels)". This FULL QUALITY scan is available for about 10 Euros (if you buy a set of 4 films, that's only 2.50 Euros per film). However, these numbers refer to the entire scan of an image that you receive. Since the scans are larger than the actual 35mm format, the images without the scanned border have a lower resolution of about 12600 x 8400 pixels (105,840,000 pixels). And that is still impressive! The scans are delivered in Adobe RGB color space and scanned with a sensor that has a resolution of up to 150 megapixels and 16 bits of RGB color per pixel. This article is about the time before the Apollo scan. Apollon 14K scan by silbersalz35 Apollon 14K scan by silbersalz35 Silbersalz delivers the scanned images in .jp2 format, but you can also get RAW files of the scans. Silbersalz35 writes: "Choose RAW OPTION for ultra flat, neutral and science scans. Flat scans are delivered without our popular Silbersalz color science: recommended for experienced colorists and image processing professionals only. Images are delivered without proper flipping or image rotation". A complete package of 4 films, including type-appropriate ECN 2 development and HIGH QULITY scanning costs 94.70 Euros (54.80 Euros for the films and 39.90 Euros for the development and scanning), plus you can decide, after you have seen your digital images, whether you want to add the Apollon 14K scan for 10 Euros (10 Euros also for 4 films, if bought as a set). I always buy the set of 4 films because it is the cheapest option. You can choose whether you want 4 different films, i.e. each available film once, or 4 films of the same type, e.g. 4x 250D. Special requests such as push processing, pull processing, BBP (Bleach Bypass Processing), or RAW file preservation are included in the price, but the requested special processing always applies to the entire set of 4 films. If you buy the films individually, you can of course choose the processing presets for each film, but buying each film individually is significantly more expensive. You also have the option to have your developed films returned to you. For this service silbersalz35 charges 4.90 Euro plus 9.90 Euro shipping costs. It pays off to order new films directly, because shipping is currently free for orders over 80 Euros. Perhaps you would like to have your usual film material developed and scanned at silbersalz35. The Stuttgart-based company offers this for 19 different film types, for example for the Porta family, Kodak Gold 200, Ektar 100, SUPERIA X-TRA 200 or 400, PRO 400-H, but also for Colordia films as so-called reverse development for the EKTACHROME 100 or VELVIA 100, but also an XP-2 SUPER 400 feels very comfortable at silbersalz35. I am completely convinced of this film and especially of the processing of the supplier silbersalz35 and of course I have already ordered film sets from them several times. If you want to shoot analog, then try this offer! Once Kodak Motion Picture Film Vision 3 and silbersalz35 and you will never want to go back... And again: this is my own opinion, I am not paid by silbersalz35 for these statements! For more information visit silbersalz35.com and of course my site apertureonepointfour.com . On my site you will find all information about analog, hybrid and digital photography, as well as numerous brochures, advertising leaflets and manuals for download . Apertureonepointfour has written another article about Koak Motion Picture Film Vision 3! Have fun browsing! Of course I also made a video for you about the Kodak Motion Picture Films Vision 3 and the service of silbersalz35. Clicking on the video below will take you to an external link on YouTube. Have fun watching it! https://www.youtube.com/watch?v=lHiIvdk3BkI You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/sony-la-ea4r---monster-adapter?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Sony LA-EA4r - Monster Adapter https://static.wixstatic.com/media/b35e48_89e03f7aca2d491c8ced377681a9cfaa~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Monster%20Adapter%20f%C3%BCr%20Sony%20LA-EA4-00034%20WEB.jpg < Back Sony LA-EA4r - Monster Adapter Monster Adapter - click here for the english text NEU!! Firmware Version 09 nun verfügbar!! Endlich können etliche Stangen-AF-Objektive aus der Minolta A-Mount-Zeit an der Sony A7III mit Phasen-Autofokus und allen verfügbaren Af-Feldern verwendet werden. Doch dazu müsst ihr euren Sony LA-EA4 Adapter umbauen. Keine Angst, ich habe es auch geschafft. Schaut euch mein Video an und erfahrt, wie dies geht und welche Vorteile ihr davon haben könntet, wenn ihr auch so mutig seid. Folgende Objektive werden von dem Adapter laut Hersteller unterstützt: Unterstütze Objektive als Liste (Firmware 08) als .pdf-Datei: Version 08 lenses .pdf PDF herunterladen • 89KB NEU FIRMWARE v09! Unterstützte Objektive (Firmware v09): Festbrennweiten Minolta/Sony AF 16mm F2.8 Fisheye Minolta/Sony AF 20mm F2.8 Carl Zeiss Distagon T* 24mm F2 ZA SSM Minolta AF 24mm F2.8 Minolta AF 28mm F2 Minolta/Sony AF 28mm F2.8 Minolta AF 35mm F1.4 Minolta/Sony AF 35mm F1,4 G Minolta AF 35mm F2.0 Carl Zeiss Planar T* 50mm F1,4 ZA SSM Minolta/Sony AF 50mm F1.4 Minolta AF 50mm F1.7 Minolta/Sony AF 50mm F2.8 Makro (D) Minolta AF 50mm F3,5 Makro Minolta AF 85mm F1.4 und G/GD/GD Limited Sony Carl Zeiss Planar T* 85mm F1,4 ZA Minolta AF 100mm F2.0 Minolta/Sony AF 100mm F2.8 Makro (D) Minolta AF 100mm F2.8 Weichzeichner Sony Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F1,8 ZA Minolta AF 135mm F2.8 Minolta AF 200mm F2.8 und APO/HS Minolta AF 200mm F4 Makro APO G Minolta AF 300mm F2,8 HS-APO G Minolta AF 300mm F4 HS-APO G Minolta AF 400mm F4,5 HS-APO G Minolta/Sony AF 500mm F8 Reflex Zoom Objektive (Konica) Minolta/Sony AF DT 11-18mm F4.5-5.6 (D) Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA Sony DT 16-105mm F3.5-5.6 Konica Minolta AF 17-35mm F2.8-4 D Minolta AF 17-35mm F3.5 G Minolta AF 20-35mm F3.5-4.5 Minolta AF 24-85mm F3.5-4.5 Minolta AF 24-105mm F3.5-4.5 Minolta AF 28-70mm F2.8 G (Konica)Minolta AF 28-75mm F2.8 Minolta AF 28-85mm F3.5-4.5 Minolta AF 28-135mm F4-4.5 Minolta AF 35-70mm F4 Minolta AF 70-210mm F3.5-4.5 Minolta AF 70-210mm F4 Macro Minolta AF 70-210mm F4.5-5.6 Minolta/Sony AF 75-300mm F4.5-5.6 Minolta AF 80-200mm F2.8 HS-APO G Minolta AF 100-200mm F4.5 Minolta AF 100-300mm F4.5-5.6 APO Minolta AF 100-300mm F4.5-5.6 APO (D) Minolta AF 100-400mm F4.5-6.7 APO Minolta AF 3x-1x Macro Objektive von Drittanbietern Tamron 10-24mm F3,5-4,5 SP Di Tamron 20-40mm F2,7-3,5 SP Asphärisch IF Tamron SP AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Makro Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] Makro Sigma AF 24mm F2.8 Sigma 30mm F1.4 EX DC Sigma AF 105mm F2.8 EX [DG] Makro Sigma AF 180mm f2.8 Makro Tokina AT-X Pro DX 11-16mm F2.8 Tokina AT-X AF 17mm F3,5 Tokina 19-35mm F3,5-4,5 Tokina 11-16mm F2.8 Bei Objektiven, die nicht in der Liste aufgeführt sind, kann die optimale Schärfeleistung nicht garantiert werden. Die folgenden Kameramodelle können vollständig kompatibel sein: Alpha 7 II (mit Firmware Version 2.0 und darüber) Alpha 7 III Alpha 7 IV Alpha 7R II Alpha 7R III Alpha 7R IIIA Alpha 7R IV Alpha 7R IVA Alpha 7S III Alpha 7C Alpha 9 Alpha 9 II Alpha 1 Alpha 6100 Alpha 6300 Alpha 6400 Alpha 6500 Alpha 6600 ZV-E10 Hinweis: Aufgrund von Leistungseinschränkungen der Kamera verfügen die Alpha 6300, Alpha 7 II und Alpha 7R II NICHT über die Eye-Focus-Funktion. LA-EA4r WICHTIGER HINWEIS: Objektive mit A-Mount dürfen nicht bei eingeschalteter Kamera ausgetauscht werden! Folgende Kameramodelle, die andere automatische Funktionen des Adapters nutzen können, aber eine eingeschränkte Autofokusleistung haben: Alpha 7 Alpha 7R Alpha 7S Alpha 7S II Alpha 3000 Alpha 3500 Alpha 5000 Alpha 5100 Alpha 6000 All NEX cameras Hinweis: Eine eingeschränkte Autofokusleistung bedeutet, dass der Fokus langsam ist oder nicht richtig fokussieren kann. Folgende Kameramodelle können unseren G Driver™️ unterstützen, um eine schnellere Autofokusleistung zu erzielen: Alpha 7 IV Alpha 7R IV Alpha 7R IV(A) Alpha 7C Alpha 1 Alpha 6600 G Driver™️ ist ein Motorantrieb und Fokus-Algorithmus von MonsterAdapter, der die Leistung der Kamera voll ausnutzen kann, um eine schnellere Fokusgeschwindigkeit und Fokusverfolgung zu erreichen. Natürlich erfolgt der Umbau auf eure eigene Gefahr und ihr verliert weiterhin eure Garantie von Sony, sollte noch eine bestehen. Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! NEW!! Firmware Version 09 is now available!! Supported lenses as a list (Firmware 08) as a .pdf file: Version 08 lenses .pdf PDF herunterladen • 89KB Finally, several rod AF lenses from the Minolta A-mount era can be used on the Sony A7III with phase autofocus and all available AF fields. But for this you have to convert your Sony LA-EA4 adapter. Don't worry, I've done it too. Check out my video to learn how to do this and what benefits you could get from it if you're brave enough too. The following lenses are supported by the adapter according to the manufacturer: Supported Lenses (Firmware v09): Prime Lenses Minolta/Sony AF 16mm F2.8 Fisheye Minolta/Sony AF 20mm F2.8 Carl Zeiss Distagon T* 24mm F2 ZA SSM Minolta AF 24mm F2.8 Minolta AF 28mm F2 Minolta/Sony AF 28mm F2.8 Minolta AF 35mm F1.4 Minolta/Sony AF 35mm F1.4 G Minolta AF 35mm F2.0 Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM Minolta/Sony AF 50mm F1.4 Minolta AF 50mm F1.7 Minolta/Sony AF 50mm F2.8 Macro (D) Minolta AF 50mm F3.5 Macro Minolta AF 85mm F1.4 and G/GD/GD Limited Sony Carl Zeiss Planar T* 85mm F1.4 ZA Minolta AF 100mm F2.0 Minolta/Sony AF 100mm F2.8 Macro (D) Minolta AF 100mm F2.8 Soft Focus Sony Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F1.8 ZA Minolta AF 135mm F2.8 Minolta AF 200mm F2.8 and APO/HS Minolta AF 200mm F4 Macro APO G Minolta AF 300mm F2.8 HS-APO G Minolta AF 300mm F4 HS-APO G Minolta AF 400mm F4.5 HS-APO G Minolta/Sony AF 500mm F8 Reflex Zoom Lenses (Konica)Minolta/Sony AF DT 11-18mm F4.5-5.6 (D) Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA Sony DT 16-105mm F3.5-5.6 Konica Minolta AF 17-35mm F2.8-4 D Minolta AF 17-35mm F3.5 G Minolta AF 20-35mm F3.5-4.5 Minolta AF 24-85mm F3.5-4.5 Minolta AF 24-105mm F3.5-4.5 Minolta AF 28-70mm F2.8 G (Konica)Minolta AF 28-75mm F2.8 Minolta AF 28-85mm F3.5-4.5 Minolta AF 28-135mm F4-4.5 Minolta AF 35-70mm F4 Minolta AF 70-210mm F3.5-4.5 Minolta AF 70-210mm F4 Macro Minolta AF 70-210mm F4.5-5.6 Minolta/Sony AF 75-300mm F4.5-5.6 Minolta AF 80-200mm F2.8 HS-APO G Minolta AF 100-200mm F4.5 Minolta AF 100-300mm F4.5-5.6 APO Minolta AF 100-300mm F4.5-5.6 APO (D) Minolta AF 100-400mm F4.5-6.7 APO Minolta AF 3x-1x Macro Third Party Lenses Tamron 10-24mm F3.5-4.5 SP Di Tamron 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF Tamron SP AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Macro Tamron AF 28-300mm F3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] Macro Sigma AF 24mm F2.8 Sigma 30mm F1.4 EX DC Sigma AF 105mm F2.8 EX [DG] Macro Sigma AF 180mm f2.8 Macro Tokina AT-X Pro DX 11-16mm F2.8 Tokina AT-X AF 17mm F3.5 Tokina 19-35mm F3.5-4.5 Tokina 11-16mm F2.8 For lenses not in the list, the focus performance cannot be guaranteed to be optimal. LA-EA4r IMPORTANT NOTICE: Do not hot swap A mount lenses while camera still on! Following camera models that can be fully compatible: Alpha 7 II(With camera firmware Version 2.0 or higher) Alpha 7 III Alpha 7 IV Alpha 7R II Alpha 7R III Alpha 7R IIIA Alpha 7R IV Alpha 7R IVA Alpha 7S III Alpha 7C Alpha 9 Alpha 9 II Alpha 1 Alpha 6100 Alpha 6300 Alpha 6400 Alpha 6500 Alpha 6600 ZV-E10 Note: Due to camera performance limitations, Alpha 6300, Alpha 7 II and Alpha 7R II will NOT have Eye-Focus function. Following camera models that can use other automatic functions of the adapter but have limited autofocus performance: Alpha 7 Alpha 7R Alpha 7S Alpha 7S II Alpha 3000 Alpha 3500 Alpha 5000 Alpha 5100 Alpha 6000 All NEX cameras Note: Limited autofocus performance means that the focus is slow or cannot focus correctly. Following camera models can support our G Driver™️ to get faster autofocus performance: Alpha 7 IV Alpha 7R IV Alpha 7R IV(A) Alpha 7C Alpha 1 Alpha 6600 G Driver™️ is a motor drive and focus algorithm by MonsterAdapter, which can make full use of the performance of the camera to achieve faster focus speed and focus tracking performance. Of course, the conversion is done at your own risk and you will still lose your warranty from Sony, if any. https://www.youtube.com/watch?v=JYlO1xe78qE You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/distance-meter---reflxlab?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Distance Meter - ReflxLab https://static.wixstatic.com/media/b35e48_11e425c1d7f54a20bcaa197b404ccb98~mv2.jpeg/v1/fill/w_1600,h_899,al_c,q_85/ReflxLab%20Distance%20Meter.jpeg < Back Distance Meter - ReflxLab Fokussieren bei Aufnahmen mit analogen Kameras ohne eingebauten Entfernungsmesser am Beispiel einer Rollei 35 Distance Meter - click here for the english text Insbesondere bei Nahaufnahmen ist exaktes Fokussieren entscheidend. Schon geringe Abweichungen führen bei geringer Schärfentiefe schnell zu unscharfen oder unbrauchbaren Ergebnissen. Ein Ansatz zur Vergrößerung der Schärfentiefe besteht darin, die Blende zu schließen – also eine höhere Blendenzahl zu wählen. Wichtig zu wissen: Eine Blende von f/11 ist kleiner als f/4, auch wenn die Zahl größer erscheint. Eine kleinere Blende erhöht die Tiefenschärfe, erfordert aber zugleich längere Belichtungszeiten oder höherempfindlichen Film. Fokusmethoden bei Kameras ohne integrierten Entfernungsmesser: 1. Manuelle Distanzmessung mit Maßband Eine präzise Möglichkeit ist das Ausmessen der Entfernung mittels Maßband. Die gemessene Distanz wird direkt auf die Entfernungsskala der Kamera übertragen – beispielsweise bei Modellen wie der Rollei 35. Diese Methode bietet hohe Genauigkeit, insbesondere bei statischen Motiven. 2. Eine Schnur mit Markierungen Alternativ kann eine einfache Schnur mit markierten Entfernungen als Referenz verwendet werden. Dieses Hilfsmittel ist leicht, kompakt und eignet sich ideal als Backup-Lösung unterwegs. Es bietet eine ausreichende Genauigkeit für viele fotografische Anwendungen. 3. Externer Mischbild-Entfernungsmesser (Zubehörschuh) Eine weitere Option ist die Nutzung eines optischen Entfernungsmessers, der in den Blitzschuh der Kamera eingesetzt wird. Ein Mischbildentfernungsmesser projiziert ein zweites, kleines Bild des Motivs in den Sucher. Dieses Bild ist leicht versetzt und überlagert das Hauptbild. Wenn die Entfernungseinstellung am Objektiv nicht korrekt ist, erscheinen Doppelkonturen im überlagerten Bild. Durch Drehen des Entfernungseinstellrings am Objektiv wird das zweite Bild so lange verschoben, bis es mit dem Hauptbild übereinstimmt und keine Doppelkonturen mehr sichtbar sind. Dann ist die Entfernung korrekt eingestellt. Im folgenden Video möchte ich euch eine vierte Möglichkeit vorstellen: den Entfernungsmesser von ReflLab. ReflX Lab Disance Meter Instruction .pdf PDF herunterladen • 943KB Hinweis zur Schärfentiefe: Je näher sich das Motiv zur Kamera befindet, desto geringer ist die Schärfentiefe – vorausgesetzt, Brennweite und Blende bleiben konstant. Dies macht präzises Fokussieren im Nahbereich besonders anspruchsvoll. Die Schärfentiefe (auch: Tiefenschärfe) in der Fotografie beschreibt den Bereich im Bild, der als scharf wahrgenommen wird – also vor und hinter dem fokussierten Punkt. Sie ist ein zentrales gestalterisches Mittel und wird von mehreren Faktoren beeinflusst: 1. Blendenöffnung (f-Zahl) Kleine Blende (z. B. f/11, f/16):→ Größere Schärfentiefe, mehr vom Bild ist scharf.→ Typisch für Landschaftsfotografie. Große Blende (z. B. f/1.8, f/2.8):→ Geringere Schärfentiefe, nur ein schmaler Bereich ist scharf.→ Beliebt bei Porträts für Freistellung. 2. Brennweite Kurze Brennweite (Weitwinkel, z. B. 24 mm):→ Größere Schärfentiefe bei gleicher Blende. Lange Brennweite (Tele, z. B. 200 mm):→ Geringere Schärfentiefe – der Schärfebereich wird schmaler. 3. Aufnahmeabstand (Motiventfernung) Je näher das Motiv zur Kamera, desto geringer die Schärfentiefe. Je weiter entfernt, desto größer die Schärfentiefe. Extrem relevant bei Makrofotografie: selbst bei f/11 kann die Schärfentiefe nur wenige Millimeter betragen. 4. Sensorgröße / Filmformat Größerer Sensor (z. B. Vollformat oder Mittelformat):→ Bei gleicher Bildwirkung (z. B. Bildwinkel, Blende) ergibt sich eine geringere Schärfentiefe als bei kleineren Sensoren. Kleinere Sensoren (z. B. APS-C, MFT):→ Mehr Schärfentiefe bei gleicher Blende und Bildausschnitt. https://www.youtube.com/watch?v=3C1kO02ykpQ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Accurate Focusing with Analog Cameras (Without Built-in Rangefinders) Using the Rollei 35 as an Example When shooting with analog cameras that lack a built-in rangefinder, precise focusing becomes especially important—particularly at close distances. Even minor focus errors can result in soft or unusable images due to the shallow depth of field. One way to increase depth of field is to stop down the aperture—that is, use a higher f-number. Important to note: f/11 is a smaller aperture than f/4, even though the number is higher. A smaller aperture gives you more depth of field but requires longer shutter speeds or higher ISO film. Focusing Techniques Without a Built-in Rangefinder 1. Manual Distance Measurement with a Tape Measure A very accurate method is to measure the distance to your subject using a tape measure and then set that distance on the camera’s focus scale. Cameras like the Rollei 35 are ideal for this approach. It works especially well for static subjects where you have time to set up. 2. A Marked String Another simple tool is a string with distance marks. It’s ultra-lightweight, pocket-sized, and makes a perfect backup on the go. This method offers surprisingly good accuracy for many real-world situations. 3. External Optical Rangefinder (Hot Shoe Mounted) A third option is using a separate optical rangefinder that mounts in the camera’s hot shoe. These work by overlaying a second, shifted image on top of the main view. If the lens isn't focused correctly, you’ll see a ghosted double image. By turning the lens's focus ring, you align the two images until they merge perfectly into one. At that point, you read the distance indicated on the rangefinder and set that on your lens. In the following video, I’ll show you a fourth option: The rangefinder from ReflxLab – a clever little helper designed to make zone focusing much easier. A Note on Depth of Field The closer your subject is to the camera, the shallower your depth of field becomes—assuming focal length and aperture remain the same. That’s why focusing becomes trickier at close range. What Is Depth of Field? Depth of field is the range in front of and behind the point of focus that appears acceptably sharp. It’s a key creative element in photography and is influenced by several factors: 1. Aperture (f-number) Smaller aperture (e.g. f/11, f/16):→ Greater depth of field, more of the image is in focus.→ Common in landscape photography. Larger aperture (e.g. f/1.8, f/2.8):→ Shallower depth of field, only a narrow zone appears sharp.→ Popular for portraits to isolate the subject. 2. Focal Length Short focal length (e.g. 24mm wide-angle):→ More depth of field at the same aperture. Long focal length (e.g. 200mm telephoto):→ Less depth of field, more background blur. 3. Subject Distance The closer your subject is to the camera, the shallower the depth of field. The farther away the subject is, the deeper the depth of field. This is especially critical in macro photography—where even at f/11, the depth of field may be just a few millimeters. 4. Sensor Size / Film Format Larger formats (e.g. full-frame, medium format):→ Shallower depth of field at equivalent focal lengths and apertures. Smaller sensors (e.g. APS-C, Micro Four Thirds):→ Greater depth of field for the same composition and aperture. https://www.youtube.com/watch?v=3C1kO02ykpQ ReflX Lab Disance Meter Instruction .pdf PDF herunterladen • 943KB

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-ef-4.5-5.6%2F100-400mm-is-l---version-i-and-sigma-mc-11-on-a-sony-a7riv?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Canon EF 4.5-5.6/100-400mm IS L - Version I and Sigma MC 11 on a Sony A7rIV https://static.wixstatic.com/media/b35e48_ea0ff2eab2e84beaa8a338e3cebfc574~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_1000,al_c,q_85/Produktfotot%20EF%20100-400%20L%20IS-00002%20WEB.jpg Canon EF 4.5-5.6/100-400mm L IS < Back Canon EF 4.5-5.6/100-400mm IS L - Version I and Sigma MC 11 on a Sony A7rIV Canon EF 4.5-5.6/100-400mm IS L with Sigma MC 11 on a Sony A7rIV - click here for the english text Hallo Freunde der Fotografie, hallo alle zusammen. Wieder einmal habe ich ein älteres Objektiv für euch ausprobiert: es ist das Canon EF 4.5-5.6 100-400mm IS L. Für 600 bis 700 Euro könnt ihr es momentan gebraucht kaufen. Ich wollte wissen, wie die Kombination an der Sony A7rIV funktioniert, wenn es über einen Sigma MC 11 Adapter a der Kamera angeschlossen ist. Die Kamera und der Adapter verfügen beide über die jeweils aktuelle Firmware: Sony A7rIV Version 1.20 und auf dem Sigma Adapter ist die Version 1.42 aufgespielt. Wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, denn nur so verpasst ihr keines meiner Videos. Danke dafür! In vorherigen Videos habe ich bereits das noch ältere Canon EF 5.6 100-300mm L an der Sony A7III sowie an der Canon EOS 5DsR, das Canon EF 4.0-5.6 70-300mm DO und das Minolta AF 4.5 - 6.7 / 100 - 400mm APO, ebenso an der Sony A7III, als günstig zu kaufende Telezoomobjektive getestet. Schaut euch gerne auch diese Videos an, sie sind oben rechts im Video und in der Videobeschreibung verlinkt. Das hier im Video nun vorgestellte Objektiv wurde 1998 in den Markt eingeführt. Es besteht aus 17 Elemente, welche in 14 Gruppen angeordnet sind. Die Länge beträgt 189mm, der Durchmesser 92mm bei einem Gewicht von 1360 Gramm. 8 Blendenlamellen bilden die Blende, die bis zur Einstellung von f40 reicht, bei Kameras, die keine Drittelblenden ansteuern können, bis zu f38. Die Naheinstellgrenze beträgt 1.8m, ein Abbildungsmaßstab von 1:5 kann somit erreicht werden. Einschraubfilter der Größe 77mm sind verwendbar, der Filterring dreht sich beim Fokussieren nicht mit. Dank einer Innenfokussierung verändert sich die Länge beim Scharfstellen nicht. Die Fertigungsqualität ist hervorragend, so, wie es von der Canon L-Klasse erwartet wird. Einigen von euch ist bekannt, dass ich ein großer Befürworter von Schutzfiltern bin, denn diese haben in meinen über 40 Jahren meiner Fotografieerfahrung das ein oder andere Mal eine Frontlinse gerettet, neben ihren anderen Vorteilen. Gleiches gilt für die Verwendung von Gegenlichtblenden. Für dieses Objektiv benötigt ihr die Gegenlichtblende ET 83C. Dieses Objektiv ist als Schiebezoom konstruiert. Eine durchaus übliche Eigenschaft vieler Zoomobjektive aus den Zeiten der analogen Fotografie. Einige Anwender sehen darin die Gefahr, dass sich massiv Staub im Objektiv ansammelt. Nun, ich besitze etliche Canon FD oder nFD, Canon E F und Nikon Schiebezoomobjektive und bei allen Modellen habe ich ein solches Verhalten in den letzten 40 Jahren nicht beobachten können. So auch bei diesem hier gezeigten Modell. Die Veränderung des Zoomwiderstandes kann beim E F 100-400mm durch einen Drehschalter angepasst werden. Ihr könnt damit die Brennweite unveränderbar einstellen, die Brennweitenverstellung mit Widerstand benutzen oder auch eine butterweiche Verstellung wählen. Dadurch kann ein möglicher Nachteil gegenüber Drehzoomobjektiven ausgeglichen werden, da diese konstruktionsbedingt meist eine sehr genaue Brennweitenverstellung zulassen. Einige weitere Einstellung können an diesem Objektiv vorgenommen werden: Der Bildstabilisator kann ein- und ausgeschaltet werden. Natürlich funktioniert der Bildstabilisator im Autofokus- aber auch im manuellen Modus und wird durch Antippen des Auslösers aktiviert. Er besitz zwei unterschiedliche Betriebsarten: MODE 1: Kompensiert Vibrationen in allen Richtungen und ist hauptsächlich bei Standbildaufnahmen wirksam. MODE 2: Kompensierung von vertikalem Kameraverwackeln bei Folgeaufnahmen in horizontaler Richtung und von horizontalem Kameraverwackeln bei Folgeaufnahmen in vertikaler Richtung. Weitere Tipps zur Verwendung des Bildstabilisators: Beim Fotografieren mit der B-Einstellung (Langzeitaufnahme) stellt bitte den Schalter auf OFF. In Schalterposition ON kann der Bildstabilisator Fehler verursachen. Der Bildstabilisator ist sowohl beim Fotografieren aus der Hand als auch mit einem Einbeinstativ gleichermaßen effektiv. Der Bildstabilisator arbeitet auch nach Loslassen des Auslösers ca. 2 Sekunden lang weiter. Bei aktiviertem Bildstabilisator darf das Objektiv keinesfalls abgenommen werden, da es sonst zu einer Funktionsstörung kommt. Bei manchen Kameras kann z.B. nach Loslassen des Auslösers Bildverwacklung erkennbar sein. Der Aufnahmebetrieb wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. Weiterhin könnt ihr, für eine noch schneller Scharfstellung, den Fokussierbereich auf 6,5 bis unendlich begrenzen. Ich habe das Objektiv bisher nur für statische Aufnahmen verwendet. In der hier gezeigten Kombination stellt es schnell und genau scharf. Kleine eigene Testergebnisse zum kontinuierlichem Autofokus zeigen eine recht flotte Fokussierung, sodass ich dieses Objektiv z. B. für Flugshows durchaus für geeignet halte. Nächstes Jahr bei den Belgian Air Force Days wird es mit dabei sein. Auch könnt ihr mit einem weiteren Knopf den Autofokus aus- oder anschalten. Solltet ihr mit Infrarotfilmen oder einer umgebauten digitalen Kamera fotografieren wollen, so könnt ihr die notwendige Korrektur der Einstellungsentfernung zu den jeweiligen Brennweiten an der Einstellscala ablesen und entsprechend korrigieren. Der Infrarot-Index dient also zur Berichtigung der Scharfeinstellung beim Fotografieren mit SchwarzweißInfrarotfilm. Nach der Scharfeinstellung mit MF korrigieren Sie die Entfernung, indem Sie den Scharfstellring bis zur entsprechenden Infrarot-Markierung drehen. Die Markierung zwischen 200 und 135 entspricht 150 mm. Die Infrarot-Markierungen basieren auf einer Wellenlänge von 800 nm. Der Korrekturbetrag richtet sich nach der jeweiligen Brennweite. Bei Einstellung des Korrekturbetrags kann die angezeigte Brennweite als Anhalt dienen. Beachte bitte beim Gebrauch von Infrarotfilm auch die Angaben des Filmherstellers und verwende ggf. einen passenden Infrarotsperrfilter. Auch kann die Entfernungseinstellung über unendlich korrigiert werden. Dies dient zum Ausgleich der temperaturbedingten Verschiebung des Unendlich-Brennpunkts. Bei Normaltemperatur liegt Unendlich- Einstellung vor, wenn der senkrechte Arm der Markierung “L” mit dem Einstellindex der Entfernungsskala fluchtet. Für eine bessere Gewichtsverteilung und Entlastung des Kamerabajonetts verfügt das Objektiv über eine abnehmbare Stativkupplung. Durch Lösen der Feststellschraube am Stativ-Adapter kannst du ebenso die Kamera beliebig für senkrechte oder waagrechte Aufnahmen drehen. Ich habe es mir angewöhnt, wann immer möglich, nicht die schwere Objektiv- und Adapterkombination an die Kamera anzusetzen, sondern die Kamera an die Kombination. Wie ich finde, ist dies einfacher. Natürlich möchte ich euch einige Bilder zeigen, die ich in letzter Zeit mit dem Objektiv und der Sony A 7 r 4 aufgenommen habe. Die hohe Auflösung der Kamera stellt das Objektiv hart auf die Probe. Doch, mit einer kleinen Einschränkung am Bildrand, meistert dieses gute Stück aus dem letzten Jahrtausend die Aufgabe sehr gut. Wer also bereits einen Sigma MC 11 Adapter sein Eigen nennt und eine günstige Alternative in diesem Brennweitenbereich sucht, der macht beim Kauf des Canon EF 4.5-5.6/100-400mm L, Version I, sicherlich keinen Fehler. Canon EF 4.5-5.6 100-400mm L IS Bedienungsanleitung .pdf PDF herunterladen • 288KB https://www.youtube.com/watch?v=ah6zwqAGqwg Hello friends of photography, hello everyone. Once again, I've tried out an older lens for you: it's the Canon EF 4.5-5.6 100-400mm IS L. You can currently buy it used for 600 to 700 Euros. I wanted to know how the combination works on the Sony A7rIV when attached to the camera via a Sigma MC 11 adapter. Both the camera and the adapter have the latest firmware: Sony A7rIV version 1.20 and Sigma adapter version 1.42. If you like the video, please leave me a like and subscribe to my channel, activate the bell, because that's the only way you won't miss any of my videos. Thank you very much! In previous videos I have already tested the even older Canon EF 5.6 100-300mm L on the Sony A7III as well as on the Canon EOS 5DsR, the Canon EF 4.0-5.6 70-300mm DO and the Minolta AF 4.5 - 6.7 / 100 - 400mm APO, also on the Sony A7III, as affordable telephoto zoom lenses. Take a look at these videos, they are linked at the top right of the video and in the video description. The lens presented in this video was introduced to the market in 1998. It consists of 17 elements arranged in 14 groups. The length is 189mm, the diameter 92mm with a weight of 1360 grams. 8 aperture blades form the aperture, which extends to a setting of f40, or up to f38 for cameras that cannot control a third aperture. The closest focusing distance is 1.8m, giving a reproduction scale of 1:5. Screw-in filters of size 77mm can be used, the filter ring does not rotate during focusing. Thanks to the internal focusing, the length does not change when focusing. The build quality is excellent, as you would expect from Canon's L-class. Some of you know that I am a big proponent of protective filters, as they have saved a front lens or two in my more than 40 years of photography experience, in addition to their other benefits. The same goes for the use of lens hoods. For this lens, you will need the E T 83 C lens hood. This lens is designed as a push and pull zoom. This is a very common feature of many zoom lenses from the days of analog photography. Some users see this as a risk of massive dust buildup in the lens. Well, I own a number of Canon FD or nFD, Canon E F and Nikon sliding zoom lenses, and I have never seen this behavior in any of them in the last 40 years. This is also the case with the model shown here. The zoom resistance of the E F 100-400mm can be adjusted by a rotary switch. You can use it to set the focal length fixed, to set the focal length with resistance, or to select a buttery smooth setting. This can compensate for a possible disadvantage compared to rotating zoom lenses, which usually allow a very precise focal length adjustment due to their design. Several other settings can be made on this lens: The Image Stabilizer can be turned on or off. It works in autofocus mode, of course, but also in manual mode and is activated by tapping the shutter button. It has two different modes of operation: MODE 1: Compensates for camera shake in all directions and is most effective when shooting still images. MODE 2: Compensates vertical camera shake during subsequent shots in the horizontal direction and horizontal camera shake during subsequent shots in the vertical direction. More tips on using the Image Stabilizer: When shooting with B (long exposure), set the switch to OFF. If the switch is set to ON, the image stabilizer may cause errors. The Image Stabilizer works equally well when shooting hand-held or with a monopod. The image stabilizer continues to work for about 2 seconds after the shutter release button is released. Do not remove the lens while the Image Stabilizer is activated, as this will cause the camera to malfunction. With some cameras, the image may appear blurred after the shutter release button is released. However, this does not affect shooting. You can also limit the focus range to 6.5 to infinity for even faster focusing. I have only used this lens for static shots. In the combination shown here, it focuses quickly and accurately. My own small test results for continuous autofocus show that it focuses quite fast, so I think this lens is definitely suitable for air shows, for example. It will be there next year at the Belgian Air Force Days. You can also switch the autofocus on or off with an additional button. When shooting with infrared film or a converted digital camera, you can read the necessary correction of the focusing distance to the respective focal lengths on the focusing scale and correct accordingly. Thus, the infrared index is used to correct the focus when shooting with black-and-white infrared film. After focusing with MF, correct the focusing distance by turning the focusing ring to the corresponding infrared mark. The mark between 200 and 135 corresponds to 150 mm. The infrared markings are based on a wavelength of 800 nm. The correction amount depends on the focal length. When setting the correction amount, the displayed focal length can be used as a guide. When using infrared film, please also follow the instructions of the film manufacturer and use an appropriate infrared-cut filter if necessary. The distance setting can also be corrected over infinity. This is to compensate for the temperature-related shift of the infinity focal point. At normal temperature, the infinity setting is present when the vertical arm of the "L" mark is aligned with the setting index of the distance scale. The lens has a removable tripod adapter for better weight distribution and to relieve the camera bayonet. You can also rotate the camera for vertical or horizontal shots by loosening the locking screw on the tripod adapter. Whenever possible, I have gotten into the habit of not attaching the heavy lens and adapter combination to the camera, but rather attaching the camera to the combination. I find it easier. Of course, I would like to show you some images I recently took with the lens and the Sony A 7 r 4. The high resolution of the camera puts the lens to the test. But with a small limitation at the edge of the image, this good piece from the last millennium masters the task very well. If you already own a Sigma MC 11 adapter and are looking for an inexpensive alternative in this focal length range, you can't go wrong with the Canon E F 4.5-5.6/100-400mm L, Version I. Canon EF 4.5-5.6 100-400mm L IS Instruction .pdf PDF herunterladen • 419KB https://www.youtube.com/watch?v=ah6zwqAGqwg You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/ilford-hp3---superimposed-film-sine-1969!-development-of-an-old-film---%C3%BCberlagerter-ilford-fp3-von-1969-wird-entwickelt%3A-so-geht-schwarz-wei%C3%9F-filmentwicklung?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Ilford HP3 - Superimposed film sine 1969! Development of an old film - überlagerter Ilford FP3 von 1969 wird entwickelt: so geht Schwarz-Weiß-Filmentwicklung https://static.wixstatic.com/media/b35e48_c925c8cafadd4829b27ebec822ee8a7a~mv2.jpg/v1/fill/w_3388,h_2254,al_c,q_90/Ilford%20HP3%20Thumbnail%20WEB.jpg < Back Ilford HP3 - Superimposed film sine 1969! Development of an old film - überlagerter Ilford FP3 von 1969 wird entwickelt: so geht Schwarz-Weiß-Filmentwicklung HP3 Development - click here for the english text Hallo Freunde der analogen Fotografie, schön euch wieder begrüßen zu dürfen! Heute möchte ich euch die Geschichte eines 120ziger Rollfims vom Typ Ilford HP3 erzählen, ein Schwarz-Weiß-Film, der bis 1969 produziert wurde. Ich habe bei eBay zehn solcher Filme ersteigert. Sie waren noch alle zusammen in einer Umverpackung verpackt und daher äußerlich in einem neuen Zustand. 4 dieser Filme habe ich bereits an zwei Fotofreunde verschenkt. Ich zeige euch im etwas weietr unten verlinktem Video das Einlegen des Films in eine Pentax 645N. In den Vorgänger, Pentax 645 und in den Nachfolger, Pentax 645N 2, ist das Vorgehen identisch. Anschließend nehme ich euch kurz in einen verlassenen Ort mit, dort belichtete ich diesen Film. Wieder zurück zeige ich euch im Detail, wie ein Schwarz-Weiß-Film zu Hause entwickelt wird und zum Schluss können wir zusammen die Ergebnisse bewundern, die ein Film lieferte, der bereits seit 54 Jahren überlagert war. Viel Spaß bei dieser kleinen Zeitreise. Die Firma Ilford wurde 1879 von Alfred Harman gegründet. Seitdem steht der Name für exzellente Produkte vor allem im Bereich der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie, wenngleich Ilford sich mit den Produkten Cibachrome und Ilfochrome einen ausgezeichneten Ruf in der Colofotografie erwarb. Der Ilford HP 3 film kam 1941 auf den Markt, damals mit einer Empfindlichkeit von ISO 125, die sich bis 1960 auf ISO 400 steigerte. 1969 wurde dieser Film eingestellt. Ilford entwickelte die Emulsionen seiner Filme stets weiter und bot über die Jahre verschiedenste Schwarz-Weiß-Filme an. Etliche davon noch heute. Mehr Informationen über die Produktwelt von Ilford bekommt ihr auf der offiziellen Homepage www.ilfordphoto.com . Ein Besuch lohnt sich! Natürlich lege ich euch auch meine anderen Seiten meiner Homepage www.apertureonepointfour.com sehr ans Herzen! Wenn ihr wissen möchtet, wie ein Film in die Pentax 645, 645N oder 645N2 eingelegt wird, dann schaut euch bitte mein Video auf YouTube an. In diesem Video stelle ich euch ebenso die Bedienung der Pentax 645N im Detail vor. Eine Kleinigkeit gilt es im Vorfeld zu beachten. Für den gebräuchlichsten 120ziger Rollfilm benötigt ihr einen 120-Rollfilmeinsatz, für den kaum noch erhältlichen 220ziger Rollfilm entsprechend einen 220-Rollfilmeinsatz. Gibt es besser Motive als einen verlassenen alten Ort, um einen Film zu belichten, der bereits seit 54 Jahren sein Verfallsdatum überschritten hat?? Ich wüsste nicht. Als unternahm ich mit meinem Fotokumpel einen Ausflug zu einem dieser Orte. Wieder zu hause angekommen war ich äußerst gespannt, ob dieser alte Ilford HP 3 noch brauchbare Ergebnisse liefert. Überlagerte Filme sollten nicht mit ihrer Nennempfindlichkeit belichtet werden. Eine alte Faustregel besagt, dass pro Jahrzehnt eine Stufe reichlicher belichtet werden sollte. Dies wären ca. 5 Stufen mehr, da der Film vor über 50 Jahren sein Haltbarkeitsdatum überschritten hatte. Ausgehend von ISO 400 wären dies...200...100...50...25...12, also 12 ISO. Dies erschien mir allerdings doch zu viel des guten. Ich entschied mich für ISO 50. Dazu belichtete ich konsequent auf die Schatten, wie es eigentlich immer für die Schwarz-Weiß oder Colornegativfotografie zu empfehlen ist, und zusätzlich arbeitete ich noch je nach Motiv mit einer Belichtungskorrektur. Um die Negative begutachten zu können, musste der Film natürlich erst baden gehen...und so funktioniert eine Schwarz-Weiß-Negativentwicklung. Ihr benötigt folgendes Laborzubehör zur Entwicklung von Schwarz-Weiß-Filmen: Einen Dunkelsack oder auch Wechselsack genannt. Das Einspulen des Filmes in die Spirale des Filmentwicklungstanks muss in völliger Dunkelheit geschehen. Alternativ könnt ihr natürlich einen Raum komplett abdunkeln. Eine Filmentwicklungsdose mit Spirale zum Filmenspulen. Die Spirale muss für den breiten 120/220ziger Rollfim (im Vergleich zum Kleinbildfilm) geeignet sein. Ich verwenden diesen hier gezeigten Jobo Uni Tank 1520 seit den ungefähr 35 Jahren! Drei 1l Kunststoffflaschen zur Aufbewahrung der benötigten Chemie. Da der Filmentwickler luftempfindlich ist, verwende ich für den Entwickler eine Faltflasche, damit die Luft so weit wie möglich aus der Flasche herausgedrückt werden kann. Für die beiden anderen benötigten Chemikalien, das Stoppbad und den Fixierer ist dies nicht erforderlich. Einen Messbecher für Mengen bis 25 oder 50 Milliliter Einen Messbecher für Mengen bis zu 1 Liter Ein Laborthermometer Filmklammern, damit der Film zum Trocknen aufgehangen werden kann, ein Paar pro Film Filmentwickler, damit das aufgenommene Bild sichtbar wird Stoppbad, zur sofortigen Unterbrechung des Entwicklungsvorgangs Fixierer, damit der entwickelte Film lichtunempfindlich wird Netzmittel, zur Vermeidung von Trocknungsflecken, ggf. auch zur Verhinderung von statischer Aufladung, Pilz- und Baktrienbefall Die Erklärungen zu den einzelnen benötigten Materialien habe ich bewusst einfach gehalten, so ist es auch für einen Erstentwickler leicht verständlich. Und nach dem ersten Erfolg ist vielleicht das Interesse geweckt, tiefer in die Materie der Filmentwicklung einzutauchen. Damit ihr den Film im Dunkelsack in die Dose einlegen könnt, müsst ihr den Film sowie sämtliche Teile der Filmentwicklungsdose in den Wechselsack geben. Der Wechselsackl wird dann sorgfältig verschlossen. Er hat auf der gegenüberliegenden Seite zwei Öffnungen mit je einer langen Manschette für die Arme. Achte darauf, dass die Manschetten gut am Arm anliegen und so weit wie möglich nach oben gezogen sind. So wird das Eindringen von Licht verhindert. Zuerst muss die Spirale von der Kleinbildfilmgröße auf die Größe eines Rollfimes eingestellt werden. Ab jetzt nur im Wechselsack oder völliger Dunkelheit weiter arbeiten, bis der Film in der Filmspirale und diese sicher in der Dose verstaut ist. Schaut euch bitte die notwendigen Schritte im Video an , ihr seht sehr anschaulich, wie ein 120er Rollfilm in die Filmspule eingezogen und weiter transportiert wird. Achtung! Dies darfst du nur in völliger Dunkelheit tun, zum Beispiel in einem Dunkelsack! Wenn der Film bis zum Ende eingespult ist, dann müsst ihr nur noch den Klebestreifen, der den Film an der Filmspule hält, abreißen und den Film die letzten Zentimeter weiter wie gehabt aufspulen. Nun müsst ihr noch die Filmentwicklungsdose zusammenbauen, damit der Film im Hellen weiter verarbeitet werden kann. Perfekt vor Licht geschützt, kann die Dose nun aus dem Wechselsack entnommen werden. Alle weiteren Filmentwicklungsprozesse finden bei hellem Tageslicht statt. Zuerst wird der Entwickler angesetzt. Für diesen alten HP 3 habe ich nur noch wenige Daten zur typgerechten Entwicklung gefunden. Kodak D 76 soll bei 20°C, unverdünnt, über 12 Minuten Entwicklungszeit geeignet sein. Der Ansatz des Entwicklers erfolgt wie von Kodak vorgegeben. Dies ist einfach zu bewerkstelligen, folgt einfach der Anleitung eures Entwicklers. Da der Film bei 20 Grad Celsius zu entwickeln ist, wird der Entwickler im kühlem Wassermantelbad auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt. Kodak hat den Bereich Fotochemie im Herbst 2020 an einen chinesischen Investor namens Sino Promise verkauft. Kodak Fotochemie kommt jetzt von: Sino Promise High Tech Holdings Limited. Kodak D 76 scheint momentan nicht mehr hergestellt zu werden. ADOX D-76 Filmentwickler bietet sich als Alternative an. Anschließend wird das Stoppbad hergestellt. Es unterbricht sofort die Wirkung des Entwicklers. Der Ansatz ist einfach. Die erforderliche Menge des Konzentrates wird mit Wasser von ungefähr 20 Grad Celsius vermischt. Diese Stoppbadlösung ist danach direkt verwendbar. Ebenso einfach ist der Ansatz des Fixierbades, es wird in gleiche Weise wie das Stoppbad angesetzt. Lediglich die Menge des benötigten Konzentrats kann sich unterscheiden. Das Bild muss fixiert werden, weil ansonsten jeder weitere Lichteinfall ein weiteres Schwärzen des Negatives hervorrufen würde. Durch das Fixierbad, das leicht sauer ist, werden die übrigen Silberhalogenidreste herausgelöst und die Silberatome stabilisiert. Das Fixierbad besteht meistens aus Natriumthiosulfat oder Ammoniumthiosulfat. Natriumthiosulfat reagiert mit dem restlichen Silberhalogenid zu einem Komplex aus Silber und Thiosulfat und zum entsprechenden Natriumhalogenid. Die entstehenden Verbindungen sind wasserlöslich und können somit gut ausgewaschen werden, doch dazu später mehr. Nachdem die Temperatur aller drei Lösungen nochmals überprüft und bei jeweils 20 Grad Celsius lag, kann die Filmentwicklung beginnen. Hierbei benötigt der verwendete Jobo Uni Tank 485 Milliliter an Chemikalienflüssigkeit, also Entwickler, anschließend Stoppbad und zum Schluss das Fixierbad. Die Entwicklungsdose wird in den ersten 30 Sekunden permanent und anschließend im 3 Sekunden Rhythmus gekippt. Der Entwickler wird nun abgemessen und eingefüllt, 30 Sekunden permanent gekippt und dann alle drei Sekunden einmal. Diese Entwicklungstechnik führe ich so bereits seit 40 Jahren durch. Während der Entwicklungszeit wird das Stoppbad abgemessen. Haltet bitte die vorgegebene Entwicklungszeit streng ein. Der Entwickler wird nach Ende der Entwicklungszeit, im Falle der Kombination Ilford HP 3 und Kodak D 76 nach 12 Minuten, zurück in die Faltflasche geschüttet und anschließend direkt das Stoppbad eingegeben. Die Entwicklung wird sofort beendet. Stoppbad darf nicht in Behälter mit dem Filmentwickler gelangen, da es diesen unbrauchbar macht. Entwickler sollte generell lichtgeschützt und bei Raumtemperatur gelagert werden. Wie viele Filme mit einem Ansatz entwickelt werden können, steht im technischen Datenblatt des jeweiligen Entwicklers. Das Stoppbad hat eine kurze Einwirkzeit von 10 Sekunden, aber die Überschreitung dieser Zeit ist kein Problem, hier könnt ihr in Ruhe arbeiten. Ihr könnt nun ebenso, während sich das Stoppbad in der Entwicklungsdose befindet ,den Fixierer abmessen. Ich habe nur 500 Milliliter Fixierer angesetzt, sodass sich ein Abmessen erübrigt. Auch das Stoppbad wird wieder zurück in die Flasche zurückgegeben. Meistens besitzt es einen Indikator, der durch Farbumschlag anzeigt wann es verbraucht ist, wie zum Beispiel von gelb nach rot. Anschließend füllt ihr die abgemessene Menge Fixierer in die Entwicklungsdose. Die Fixierzeit ist ebenso auf der Umverpackung des Fixierers aufgeführt. Sie liegt meist bei einigen Minuten, ich verwende immer die längste angegebene Zeit. Beim Fixieren müsst ihr nicht den Kipprhythmus von 3 Sekunden einhalten. Bewegt die Entwicklungsdose in den ersten 30 Sekunden permanent, damit sich die Flüssigkeit gut verteilt und die chemische Reaktion gemäß dem Sinner`schen Kreis effektiv stattfindet. Der Sinner`sche Kreis beschreibt die Wechselwirkung zwischen den vier Parametern "Temperatur, Zeit, Chemie und Mechanik". Anschließend muss der Film gründlich gewässert werden, damit Reste der Chemikalien ihn langfristig nicht zerstören. Verwendet dazu Wasser von ungefähr der gleichen Temperatur wie bei den drei Schritten der Filmentwicklung: Entwickeln, Stoppen und Fixieren. Spült zuerst die Filmentwicklungsdose mehrmals aus. Anschließend lasst ihr über zehn Minuten frisches Wasser nachlaufen und gießt zusätzlich jede Minute nochmals das Wasser komplett aus der Filmentwicklungsdose aus. Jobo bietet für die zeit- und wassersparende Wässerung die Jobo-Cascade an. Die habe ich in den meisten Fällen auch im Gebrauch, allerdings wollte ich in diesem Video die alternative Wässerung euch vorstellen. Nachdem die Wässerung abgeschlossen ist wird der Entwicklungstank nochmals mit Wasser befüllt. Anschließend wird ein Netz- und Trocknungsmittel zugefügt. Je nach verwendetem Produkt hat das Netzmittel folgende Aufgaben: schneller Trocknung, Verhinderung von Trocknungsflecken, Verhinderung von Pilz- oder Bakterienbefall sowie antistatische Eigenschaften. Die benötigte Menge Netzmittel wird abgemessen, dem Wasser zugegeben, die Filmentwicklungsdose leicht bewegt und nach etwa einer Minute kann der Film von der Filmspule abgezogen werden. Nun wird der Film mit den beiden Filmklammern aufgehängt und das Netzmittel abgewischt. Ich mache das schon seit 40 Jahren mit den Fingern, aber ihr könnt natürlich auch einen speziellen Filmabstreifer nehmen. Hat sich der Aufwand gelohnt? Mein erster Blick auf den entwickelten Film erfreut men Herz! Der seit 1969, also im Jahre 2023 bereits 54 Jahre überlagerte Film, hat tatsächlich das getan, wofür er einst hergestellt wurde: er lieferte Negative. Wow, phantastisch, einfach Klasse! Nachdem der Film getrocknet war fing ich direkt an die Schwarz-Weiß-Negative zu scannen...das Ergebnis machte mich sprachlos, niemals hätte ich damit gerechnet, dass der Film noch eine solche phantastische Qualität nach all den Jahrzehnten liefert. Zum Scannen verwende ich den Epson V 850 with SilverFast Software. Kurzer Hinweis: für Kleinbildfilme empfehle ich euch einen Blick auf die Homepage von Silbersatz35 zu werfen. Sie bieten eine unglaubliche Scanqualität und eine Auflösung von 14K-Scan, das sind ca. 120 Megapixel, an. Hierzu habe ich auch ein Video gedreht, ihr findet es in meinem YouTube-Kanal und hier. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit - ich hoffe, euch hat die Reise dieses Ilford HP 3 vom Einlegen in die Kamera, der Entwicklung des Films bis zum Scan gefallen. https://www.youtube.com/watch?v=SinxeF6jTvE Mehr Themen, Tests, Reviews und Tipps findet ihr auf der Seite "Index"! Hello friends of analog photography, nice to see you again! Today I would like to tell you the story of an Ilford HP3 120 roll film, a black and white film that was produced until 1969. I bought ten of these films at an auction on eBay. They were all still packaged together, so they were still in new condition. I have already given 4 of these films to two photography friends. I'll show you how to load the film into a Pentax 645N in the video linked below. In the predecessor, the Pentax 645, and in the successor, the Pentax 645N 2, the procedure is identical. Then I'll take you to a remote location where I exposed this film. When we get back, I'll show you in detail how to develop a black and white film at home, and finally we can admire together the results of a film that has been developed for 54 years. Enjoy this little trip through time. Ilford was founded in 1879 by Alfred Harman. Since then, the name has been synonymous with excellence, especially in the field of analog black-and-white photography, although Ilford also gained an excellent reputation in color photography with its Cibachrome and Ilfochrome products. Ilford HP 3 film was introduced in 1941 with a speed of ISO 125, increasing to ISO 400 in 1960. This film was discontinued in 1969. Ilford continued to develop its film emulsions and offered a wide variety of black and white films over the years. Many are still available today. You can find more information about the Ilford product world on the official homepage www.ilfordphoto.com . It's well worth a visit! Of course, I also highly recommend the other pages on my homepage www.apertureonepointfour.com ! If you want to know how to load film into the Pentax 645, 645N or 645N2, please watch my video on YouTube. In this video I also show you how to use the Pentax 645N in detail. There is one small thing to note in advance. For the most common 120 roll film you need a 120 roll film adapter, for the 220 roll film, which is hardly available anymore, you need a 220 roll film adapter. What better place to expose film that has been out of date for 54 years than a deserted old place? I don't know. So I took a trip to one of those places with my photography buddy. Back at home, I was very curious to see if this old Ilford HP 3 would still deliver usable results. Overlaid films should not be exposed at their nominal speed. An old rule of thumb is to expose one stop more per decade. This would be about 5 stops more, as the film had passed its expiration date over 50 years ago. Based on ISO 400, this would be...200...100...50...25...12, or 12 ISO. This seemed like too much of a good thing. I opted for ISO 50 and consistently exposed the shadows, as is always recommended for black and white or color negative photography, and also worked with exposure compensation depending on the subject. Of course, in order to be able to examine the negatives, the film had to be bathed first... and this is how black and white negative development works. To develop black and white film, you will need the following lab equipment: A dark bag, also known as a change bag. The film must be wound into the spiral of the developing tank in complete darkness. Alternatively, a room can be completely darkened. A developing tank with a spiral for winding the film. The spiral must be suitable for the wide 120/220 roll film (compared to 35mm film). I have been using this Jobo Uni Tank 1520 shown here for about 35 years! Three 1 liter plastic bottles to store the chemicals. Since the film developer is sensitive to air, I use a collapsible bottle for the developer so that the air can be squeezed out of the bottle as much as possible. This is not necessary for the other two chemicals needed, the stop bath and the fixer. A measuring cup for amounts up to 25 or 50 milliliters. A measuring cup for amounts up to 1 liter. A laboratory thermometer. Film clamps to hang the film to dry, one pair per film. Film developer, to make the captured image visible. Stop bath, to stop the developing process immediately. Fixer, to make the developed film insensitive to light. Wetting agent, to prevent drying spots and, if necessary, to prevent static electricity, fungal and bacterial attack. I have deliberately kept the explanations of the materials needed simple, so that it is easy to understand even for a first-time developer. And after your first success, you may want to delve deeper into the subject of film development. To load the film in the dark bag into the can, you must place the film and all parts of the developing can in the change bag. The change bag is then carefully closed. It has two openings on opposite sides, each with a long sleeve for the arms. Make sure that the sleeves fit snugly around your arm and are pulled up as far as possible. This will prevent light from entering. First, the spiral must be adjusted from 35mm film size to roll film size. From now on, work only in a change bag or in complete darkness until the film is inside the spiral and safely stowed in the can. Please follow the steps in the video, you can see very clearly how a 120 roll film is pulled into the spool and transported further. Caution! Do this only in complete darkness, for example in a dark bag! When the film has been wound to the end, all you have to do is tear off the adhesive strip that holds the film to the spool and wind the film the last few centimeters as before. The next step is to assemble the film holder so that the film can be processed in the light. Perfectly protected from light, the can is now ready to be removed from the changing bag. All further processing of the film takes place in bright daylight. First the developer is prepared. For this old HP 3 I found only a few information about the correct developer. Kodak D 76 is said to be suitable at 20°C, undiluted, for a development time of 12 minutes. The developer is prepared according to Kodak's instructions. This is easy to do, just follow your developer's instructions. Since the film is to be developed at 20 degrees Celsius, the developer is cooled to the desired temperature in a cool water jacket bath. Kodak sold its photochemistry division to a Chinese investor called Sino Promise in the fall of 2020. Kodak Photochemistry is now owned by Sino Promise High Tech Holdings Limited. Kodak D 76 seems to be discontinued. An alternative is ADOX D-76 film developer. The stop bath is then prepared. It immediately stops the action of the developer. Preparation is simple. The required amount of concentrate is mixed with water at approximately 20 degrees Celsius. This stop bath solution is ready to use. Preparation of the fixing bath is just as easy; it is prepared in the same way as the stop bath. The only difference is the amount of concentrate required. The image must be fixed, otherwise any further exposure will cause further blackening of the negative. The fixing bath, which is slightly acidic, dissolves the remaining silver halide and stabilizes the silver atoms. The fixing bath is usually sodium thiosulfate or ammonium thiosulfate. Sodium thiosulfate reacts with the remaining silver halide to form a complex of silver and thiosulfate with the corresponding sodium halide. The resulting compounds are water soluble and can be easily washed out, but more on this later. Once the temperature of all three solutions has been checked and found to be at 20 degrees Celsius, film development can begin. The Jobo Uni Tank used requires 485 milliliters of chemical liquid, i.e., developer, then stop bath, and finally fixer. The developer can is tilted continuously for the first 30 seconds and then every 3 seconds. The developer is now measured out and poured in, tilted continuously for 30 seconds and then once every three seconds. I have been using this developing technique for 40 years. The stop bath is measured during the development time. Please adhere strictly to the development time indicated. At the end of the development time, 12 minutes for Ilford HP 3 and Kodak D 76, the developer is poured back into the bottle and the stop bath is added directly. Stop development immediately. Stop bath must not get into the container with the film developer, as this will render it unusable. Developer should generally be stored away from light and at room temperature. The number of films that can be processed with one batch is listed on the developer's data sheet. The stop bath has a short reaction time of 10 seconds, but it is not a problem to exceed this time. You can now measure out the fixer while the stop bath is in the developing tank. I only prepared 500 milliliters of fixer, so there is no need to measure it out. The stop bath is also returned to the bottle. It usually has an indicator that changes color to show when it is used up, for example, from yellow to red. Then pour the measured amount of fixer into the developing tank. The fixing time is also listed on the fixer package. It is usually a few minutes, I always use the longest time indicated. You do not have to follow the 3-second tilt rhythm when fixing. For the first 30 seconds, swirl the developer to distribute the liquid and allow the chemical reaction to occur according to Sinner's Circle. Sinner's Circle describes the interaction of four parameters: temperature, time, chemistry, and mechanics. The film must then be rinsed thoroughly to prevent chemical residues from destroying the film over time. Use water of approximately the same temperature as that used for the three steps of film processing: developing, stopping, and fixing. First, rinse the film processor several times. Then run fresh water for ten minutes, pouring all the water out of the processor every minute. Jobo offers the Jobo Cascade for time and water saving rinsing. I use this in most cases, but in this video I wanted to show you the alternative rinsing method. Once the rinse is complete, the developer tank is filled with water again. A wetting and drying agent is then added. Depending on the product used, the wetting agent has the following functions: faster drying, prevention of drying stains, prevention of fungal or bacterial infestation, and antistatic properties. The required amount of wetting agent is measured out, added to the water, the film developing tank is moved slightly and after about a minute the film can be removed from the film spool. Now the film is hung up with the two film clamps and the wetting agent is wiped off. I have been doing this with my fingers for 40 years, but you can also use a special film wiper. Was it worth the effort? My first look at the developed film makes my heart happy! The film, which has been stored for 54 years since 1969, i.e. in 2023, has actually done what it was made for: it has provided negatives. Wow, fantastic, just great! After the film dried, I immediately started scanning the black and white negatives...the result left me speechless, I never expected that the film would still deliver such fantastic quality after all these decades. I use an Epson V 850 with SilverFast software for scanning. A quick note: For 35mm film, I suggest you check out the Silbersatz35 homepage. They offer incredible scanning quality and a resolution of 14K scan, which is about 120 megapixels. I also made a video about this, you can find it on my YouTube-channel and here . Thank you very much for your interest and time - I hope you enjoyed the journey of this Ilford HP 3 from loading it into the camera to developing the film to scanning it. https://www.youtube.com/watch?v=SinxeF6jTvE You can find more topics, tests, reviews and tips on the "Index" page!

https://hygienelotz.wixsite.com/meinewebsite-1/newandmore/canon-ef-3.5%2F180mm-macro-l?skipRedirect=true&ssrOnly=true&extendedTimeout=true&debug=false Canon EF 3.5/180mm Macro L https://static.wixstatic.com/media/b35e48_b0da40a614de45d48ab9a0ebb5198c85~mv2.jpg/v1/fill/w_1500,h_841,al_c,q_85/EF%203.5%20180mm%20Macro%20L.jpg < Back Canon EF 3.5/180mm Macro L Canon EF 180mm f/3.5L Macro an der Canon EOS R5 getestet– mein Erfahrungsbericht In meinem neuen Video stelle ich euch ein echtes Schwergewicht aus dem EF-System vor: das Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM . Ein Objektiv, das bereits 1996 erschienen ist – und trotzdem noch heute absolut überzeugen kann. Ich zeige euch die technischen Besonderheiten, gehe auf Handling, Autofokusleistung und optische Eigenschaften ein – inklusive vieler unbearbeiteter RAW-Dateien und einem ehrlichen Fazit nach mehreren Jahren Praxiseinsatz. Natürlich dürfen auch einige meiner aktuellen Aufnahmen mit dem Objektiv nicht fehlen – von klassischen Makros bis hin zu Teleaufnahmen. Wer sich für Makrofotografie interessiert oder einfach gerne mit etwas längeren Brennweiten arbeitet, sollte unbedingt reinschauen. 👉 Das Video ist jetzt online – direkt hier auf der Seite oder auf meinem YouTube-Kanal! https://www.youtube.com/watch?v=OWl2BDe0OjA --- Canon EF 180mm f/3.5L Macro on the Canon EOS R5 – My Hands-On Experience In my latest video, I take a closer look at a true heavyweight from the EF lineup: the Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM . Originally released in 1996, this lens still holds up impressively well today. I walk you through its key features, handling, autofocus performance, and optical characteristics – including plenty of unedited RAW files and my honest verdict after years of real-world use. Of course, I’m also sharing a selection of my recent shots taken with this lens – from classic macro work to telephoto scenes. If you're into macro photography or simply enjoy working with longer focal lengths, this is definitely a video worth checking out. 👉 The video is now live – right here on the site or over on my YouTube channel! https://www.youtube.com/watch?v=OWl2BDe0OjA